POLÍTICA / 28-A: Un gobierno de izquierdas se abre paso en España

La clara victoria del PSOE en las elecciones generales del 28 de abril de 2019 se sustenta sobre todo en la posición de Unidas Podemos (Podemos/Izquierda Unida), que retrocede pero no se da el batacazo que algunos auguraban. En conjunto, reúnen un 43% de los votos y 165 escaños. Se trata de una suma similar en votos a la registrada por ambas formaciones en junio de 2016 pero logran rentabilizar mejor los escaños con nueve más, frente a una derecha que se ha presentado dividida, lo cual le ha perjudicado claramente. La derecha ha perdido, con una catastrófica caída del PP (lastrado por la corrupción y un líder desastroso) y que ha visto cómo le comen el terreno sobre todo por el centro-derecha (Ciudadanos) y en menor medida por la extrema-derecha (Vox).

Al Partido Socialista le corresponderá liderar el nuevo Gobierno pero Unidas Podemos deberá entrar a formar parte de él, ya que el PSOE no tiene tanta fortaleza como para ir en solitairo. En cuanto a los aliados para pasar la investidura y asegurarse los apoyos en los próximos cuatro años, parece evidente que PNV (6), Compromís (1) y Partido Regionalista de Cantabria (1) estarán a su lado. Eso suma 173 diputados. Con Coalición Canaria (2) habría que negociar. Pero la puerta definitva la tendrá que abrir ERC (15): ya se comprometió a facilitar un gobierno de izquierda; bastaría (al menos) con su abstención. Lo que, desde luego, no le perdonaría su propio electorado a Sánchez, es que se coaligara con Ciudadanos, alqo que el propio Rivera se encargó de dinamitar en campaña.

Y, ojo, un dato importante: el PSOE logra la mayoría absoluta en el Senado (por primera vez desde 1993), lo cual es fundamental para aprobar el techo de gasto y las leyes en general. Por fin se despeja el camino para una legislatura de izquierdas con políticas realmente progresistas. Una oportunidad que no hay que dejar escapar. Y atención a Pedro Sánchez como líder: de ser expulsado de la dirección de su propio partido a llevarle a un triunfo incontestable.

VIAJES / Norte de Soria y Pirineo de Lleida

Soria es una provincia injustamente olvidada. Y es una pena, porque el norte de la provincia es un auténtico paraíso, pues contiene la masa de pinares más grande toda Europa, amén de albergar sierras espléndidas (los Picos de Urbión es el mejor ejemplo), circos glaciares con lagos impactantes como la Laguna Negra o el embalse de La Cuerda del Pozo, que no solo está rodeado de espesa vegetación (pinos, robles, etc.), sino que cuenta con dos zonas perfectamente habilitadas para el baño: Playa Pita y Playa Gamella. Establecidos en Vinuesa, un pueblo encantador de apenas 1.000 habitantes a medio camino entre el embalse de La Cuerda del Pozo, la Laguna Negra y las sierras de Urbión y de Cebollera, es un magnífico punto de partida para visitar la zona. Primero nos decidimos por el playeo, así que fuimos, primero, a Playa Pita, situada entre Abejar y Molinos de Duero. Siguiendo el camino señalizado no hay pérdida. Se aparca (gratuitamente) y a disfrutar de un día entre pinares y una serie de pequeñas playas con arena muy fina y espacio para adentrarse en el agua (hasta cierto punto) sin peligro. Agua fresquita, muy agradable para estos días de agosto, donde aquí rondamos los 30 grados. La otra playa del embalse es Playa Gamella, ubicada cerca del pueblo de Herreros. En este caso son los robles los que nos protegen del sol y la zona de baño cuenta igualmente con estupenda arena fina.

De vuelta a Vinuesa parte la ruta para el norte, hacia la Laguna Negra (1.753 metros de altitud). Al llegar hay que pagar 4 euros por el parking y, para recorrer el último tramo hacia la laguna, se puede bien subir andando un empinado camino (o por la carretera) bien tomar un autobús por 1,20 euros la ida y vuelta. A los pies de la Laguna Negra, una pasarela nos permite recorrer una parte, pero luego podemos tomar caminos por los alrededores. Incluso se podría subir y acceder a la Laguna Helada y, con dos horas más de camino, alcanzar el Urbión.(2.228 metros). Pero, ya si eso, otro día... Hay que recordar que el precio del parking incluye una visita a la Casa del Parque, centro de intrepretación de la zona, bastante interesante.

Valle de Arán

El Valle de Arán es una comarca situada en los Pririneos del noroeste de Lleida, tradicionalmente mejor comunicada con el departamento francés del Alto Garona que con el resto de Cataluña y España. Por ello, conserva una lengua propia (el aranés), unas costumbres específicas y una especial relación con los vecinos franceses. La llegada al valle ya impresiona cuando, tras atravesar el túnel de Viella, llegamos a la capital de la zona con un descenso que nos permite contemplar la majestuosidad del valle. Desde Viella partimos hacia una de las rutas emblemáticas: Uelhs deth Joèu. Para ello seguimos rumbo noroeste la carretera del valle, hasta Las Bordas y de ahí seguimos el camino señalizado como Uelhs deth Joèu y Artigas de Lin. Tras unos kilómetros de camino forestal asfaltado se accede al aparcamiento (gratuito) y se puede empezar ya a caminar o bien tomar un trenecito que tiene dos paradas. Lo más sencillo es bajarse en la segunda, en el refugio de Artiga de Lin, y así todo es llano o cuesta abajo. El camino es impresionante, a los pies mismos de altas montañas por un valle todo verde. Empezamos estando a los pies del Coll de Toro, detrás del cual está el Pico Aneto (3.404 m.), pero no se ve. Seguimos una ruta sencilla de menos de 3 kilómetros bajando junto al río Joèu, que es un rebrote 4 kilómetros después del Aigualluts (en el Valle de Benasque, en Huesca), originado en el propio Aneto. Al final del circuito, el Joèu forma unas bonitas cascadas y ya se da por concluida está espléndida experiencia. Como nos hemos quedado con ganas de ver el Aneto, vamos a Vilamós, la población conocida por ser el mirador oficial de la montaña más alta de los Pirineos y la segunda de la Península Ibérica.

Precisamente, es un disfrute visitar los pequeños pueblos del Valle de Arán, como el citado de Vilamòs (1.255 m.) o Bossòst (712 m.), ya en el valle. Este último recuerda mucho a otros vistos en los Alpes suizos, con sus casas de vigas de madera vista y tejados negros picudos para evitar que se pose la nieve en invierno; en este caso, con su puente sobre el río Garona, que baja con fuerza y donde se practica rafting. Encantador. Un poco más al norte llegamos a Bausen (931 m.), desde donde se hace la ruta del Bosque de Carlac, un hayedo precioso. Antes, a la salida del pueblo, nos encontramos con la tumba de Teresa, que protagonizó una historia de amor con final trágico a principios del siglo XX. Cerca hay un banco al borde del precipicio para contemplar una de las más impactantes vistas del Valle de Arán. De vuelta a Viella, y continuando hacia el este, merece la pena visitar la iglesia románica más antigua del valle (siglo XII), en Escunhau. Y llegando a Baqueira, la carretera sube hacia Montgarri (1.655 m.), un pueblo hoy prácticamente abandonado y desde el que se accede a una altiplanicie y a un recorrido muy interesante por la zona.

Dejamos el Valle de Arán con una mezcla de pena y alegría por lo que hemos visto. Pero queremos poner un gran punto y final con la visita al Congost de Mont-rebei, un desfiladero formado por el río Noguera Ribazorçana, en el límite de las provincias de Lleida y Huesca. Para ello salimos desde Viella y viajamos hacia el sur por la N-230, hasta Puente de Montañana. De ahí tomamos un camino asfaltado de varios kilómetros, hasta llegar a una zona de parking, que cuesta 5 euros. Pero nosotros optamos por dejar el coche a un lado del camino. Luego la ruta consiste básicamente en caminar por el desfiladero. La opción más corta son 3 kilómetros de ida (y los mismos de vuelta) por un camino que atraviesa un puente colgante y una parte excavada en la roca auténticamente impresionante. Las vistas son de vértigo y la experiencia, inolvidable. Se podría seguir más adelante, hasta los 10 kilómetros, por unas escaleras situadas en la parte aragonesa del desfiladero y con unas pendientes importantes, pero eso ya lo dejamos a los más valientes.

POLÍTICA / Elecciones Generales 2016: el cambio fallido

Tras los resultados electorales del 26-J, y con la perspectiva que da lo recorrido desde el 20-D, la única conclusión es que el cambio ha fracasado, defraudando las grandes esperanzas de tener un Gobierno honrado, progresista, mejor. No era fácil, lo sabíamos, pero no hubiera sido tan complicado si los partidos del cambio potencial hubiesen estado a la altura de las circunstancias. El muy deseable Gobierno de izquierdas en torno a PSOE y Podemos se ha demostrado no sólo que era de muy complicada gestión (dependiente de partidos independentistas, añadiendo una inestabilidad más, cuando la prioridad de las urnas era social mucho más que territorial) sino que importantes facciones de ambos partidos no lo deseaban. Los moderados del PSOE preferían echarse en brazos de Ciudadanos, y vencieron; los radicales de Podemos ansiaban básicamente el sorpasso a los socialistas y alejaron el foco de lo importante: las personas desfavorecidas por la crisis y por el (mal)Gobierno del PP. Por eso, los tres partidos del cambio han sido castigados el 26-J y el PP ha salido beneficiado a pesar de estar metido en el lodazal de la corrupción.

La única opción posible de cambio tras el 20-D era el tripartito de PSOE-Podemos-Ciudadanos. No había otra tan sólida. Tenía apoyos fuertes en el Parlamento y abarcaba las distintas sensibilidades de la sociedad. Porque cambio no hay sólo uno, puede haber varios, distintos enfoques... Es lo que expresó la gente votando como lo hizo, no dando mayoría a ninguno y, al mismo tiempo, oportunidades a todos. Pero el PSOE de Pedro Sánchez se entregó muy rápidamente a un pacto ridículo de reformillas con Ciudadanos que sabía que no podría ser asumido por Podemos. Es de primero de negociación que si realmente quieres sumar a alguien a un pacto no le puedes imponer las condiciones. Nunca quisieron tal pacto. Ciudadanos, por su parte, ha mostrado a un Albert Rivera cada vez más extremo en sus ataques contra Podemos, acudiendo al efectismo fácil pepero de recurrir a Venezuela, que estuvo en la mesa más tiempo que sus propuestas de nuevo país. Lejos de su autocacareado centrismo. Por tanto, al comportarse como filial del PP, Ciudadanos ha trasvasado buena parte de su apoyo al original. Y Podemos, con un Pablo Iglesias altanero y bravucón, sólo ha conseguido asustar incluso a sus propios votantes (y a los potenciales). Sobrado de autoconfianza, pensó más en adelantar al PSOE que en ayudar a arreglar el país. Sólo el pacto con IU ha salvado a Podemos de un mayor castigo. Se puede calcular que aproximadamente un 70-80% de los votantes de IU ha podido dar su voto a Podemos (bastante menos en zonas como Madrid o Asturias), pero no ha sido suficiente para detener la sangría que los propios dirigentes de Podemos han creado.

Y con los retrocesos de PSOE (de 5,5 a 5,4 millones), de Podemos+IU (de 6,1 a 5 millones) y de Ciudadanos (de 3,5 a 3,1 millones), ¿qué ha quedado? Pues una alfombra roja para el PP, que ha aumentado de 7,2 a 7,9 millones. Mucha gente ha olvidado los recortes y la corrupción del PP debido a la incompetencia de las alternativas. Y ahora sólo queda que se echen la culpa entre sí... Triste cómo se ha frustrado el cambio por los intereses partidistas de PSOE, Podemos y Ciudadanos. Los tres son igualmente culpables.

Eso sí, veamos qué pasa ahora, porque Rajoy no tiene ni mucho menos asegurada la investidura. Recordemos que vivimos en un sistema parlamentario en el que se requiere la mayoría de la Cámara. Y el PP no tiene muchos amigos... Sus 137 diputados son la segunda menor mayoría de la democracia, tras la del 20-D. Así que las cosas siguen sin estar fáciles. Pero, al menos, esta vez, Rajoy tendrá que dar la cara, ya no tiene excusa. Entonces veremos si no se le borra la sonrisa. El PSOE ya ha dicho que ni le votará ni se abstendrá y Ciudadanos lanza balones fuera (como siempre). Y sin al menos la abstención del PSOE, Rajoy no tiene nada que hacer. Pero, ¿se harán los socialistas el hara-kiri?

POLÍTICA / Elecciones Generales 2015: el cambio y su complicada gestión

Los datos son claros: los partidos del cambio político en España, Podemos y Ciudadanos, han revolucionado por fin el el Congreso de los Diputados. Lo que ya se avanzó en las municipales, se ha concretado definitivamente a nivel nacional. Otra cosa es que la gestión de dicho cambio sea fácil, que no lo será. Pero hay que acostumbrarse a que, de momento, hay una mayor pluralidad (y nuevas maneras y necesidades) en el espectro de diputados de ámbito nacional y, por tanto, hay que aprender a hacer política de pacto YA. El bipartidismo ha caído del 73,4% al 50,7% en cuatro años y los dos partidos del cambio han logrado el 34,5%. Desde la nada. Nada menos. El movimiento popular del 15-M (de mayo de 2011), el hastío generalizado la corrupción sistémica y los tremendos daños sociales de esta crisis (que empezó como económica y ha crecido hasta tener consecuencias en todos los planos) han conseguido entrar en el Congreso, en las instituciones, por la puerta grande. Y ahora es el momento de materializarlas. La lucha va a ser dura, porque la victoria no ha sido completa sino parcial, aunque importantísima. Pero de aquí debe salir un país mejor.

Un primer análisis, de tipo ideológico tradicional, nos puede llevar a ver las dificultades de los resultados. El espectro del centro a la izquierda (PSOE, Podemos e IU) ha ganado con el 46,4% de los votos y 161 escaños, pero el centro-derecha, aunque ha obtenido el 42,7%, ha alcanzado 163 escaños. Las alternativas son el (también típico y funesto) recurso de acudir a los partidos nacionalistas (algunos ahora independentistas), pero esa supuesta alianza, que giraría en torno a la izquierda, se antoja demasiado compleja. En cualquier caso, el pacto de investidura se da con más síes que noes y, por tanto, no se necesita firmar ningún compromiso, sólo recabar más votos favorables que contrarios. Este panorama es más asequible para un hipotético Gobierno de PSOE (único de los dos partidos tradicionales dispuesto a los cambios) con apoyo de Podemos e IU y consentimiento de otros minoritarios.

Por otro lado, las cosas se pueden ver bajo un prisma diferente, nuevo, más propio de los tiempos que corren y del cambio que los votantes han expresado. Un Gobierno de PSOE con apoyo de Podemos y Ciudadanos -e IU, claro- (avalado con el 60,3% de los votos y 201 escaños) para acometer las más importantes y necesarias reformas imprescindibles que necesita este país. Por el bien de todos. El PSOE está moralmente autorizado como cabeza de la oposición. Pero su posición es la que es y debe oír más que nunca las demandas de Podemos y Ciudadanos, de mucha gente, en fin. En cualquier caso, no será fácil. Hay que aprender a hablar, a negociar, a pactar... Sin mirar beneficios propios sino el del conjunto de España. Para salir de esta crisis como un país mejor.

Lo que parece claro es que el PP es muy improbable que gobierne. Aunque es la primera fuerza, tras sufrir, eso sí, un tremendo varapalo de 3,7 millones de votos menos, está manchado por la corrupción y se ha enemistado con todos los partidos, con lo que (casi) nadie le ofrecerá pactos. Eso sí, su mayoría absoluta en el Senado le permitirá retrasar la aprobación de leyes y bloquear las necesarias reformas constitucionales.

Por cierto, sobre los resultados de IU, que ha obtenido más de 900.000 votos pero sólo 2 diputados, hay que tener en cuenta que, en Cataluña y Galicia, se presentaba aliada con Podemos, que es el partido que se ha adjudicado esos resultados. Esto debe llevar a una reflexión en torno a la integración total de listas Podemos-confluencias-IU. Si se hubiese presentado conjuntamente, este bloque hubiera obtenido 85 escaños, con lo cual el Gobierno con el PSOE hubiera sido fuerte.

POLÍTICA / Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza... Las principales ciudades eligen alcalde de izquierda

Manuela Carmena (Ahora Madrid), nueva alcaldesa de Madrid

Alcaldes de candidaturas de unidad popular (Podemos, Ganemos, etc.), IU, BNG, Compromís y Més per Mallorca: Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, A Coruña, Pontevedra, Cádiz, Zamora y Palma de Mallorca (compartido con PSOE).

Alcaldes de PSOE: Sevilla, Córdoba, Huelva, Toledo, Ciudad Real, Valladolid, Segovia, Soria, Tarragona, Lleida, Alicante, Castellón, Huesca, Oviedo, Lugo, Las Palmas y Palma de Mallorca (compartido con Més per Mallorca).

Consulta los alcaldes de las principales ciudades de España: 

http://www.elmundo.es/grafico/espana/2015/06/13/557bd68fe2704ec0268b456b.html 

http://www.eldiario.es/politica/Minuto-minuto-Jornada-investiduras-ayuntamientos_13_398040193.html#msg-4478 

http://elpais.com/elpais/2015/06/11/media/1434023954_335389.html

POLÍTICA / Las fuerzas de cambio e izquierda desbancan al PP de su poder

El 15-M tomó forma política y expulsó al PP del inmenso poder municipal y autonómico que había acumulado. Este es el resumen de lo que ocurrió ayer en las elecciones del 24-M. El descontento social y una nueva forma de entender la política se ha trasladado desde la calle hasta el corazón de las instituciones más cercanas al ciudadano. Demasiados años de hartazgo, potenciados por los perversos efectos de la crisis y sus recetas injustas, así como la ineficacia de las alternativas políticas hasta ahora establecidas, han derivado en que nuevas fórmulas de representación recién nacidas, básicamente Podemos, pero también Ciudadanos, hayan capitalizado un inusitado éxito entre los votantes más activos (principalmente de ideología de izquierda), frente a la pasividad de otra parte del electorado que, al menos, ha permitido el cambio absteniéndose frente al obsceno escenario de corrupción protagonizado sobre todo por el PP, pero también por el PSOE, y por CiU en Cataluña. La casta definida por Pablo Iglesias era esto, esa camarilla de políticos que ha hecho de sus cargos públicos un medio de enriquecimiento personal, de expolio del bien de todos y, finalmente, de vergüenza y mofa de la democracia.

Pero todo ese sentimiento de frustración no se ha quedado meramente en el pataleo. Algunas personas valientes han dado un paso adelante y han dicho basta. Y han montado una alternativa de reconstrucción y de recuperación de nuestra dignidad perdida. Una alternativa frágil y todavía por definir. Pero una alternativa viable. Y varios millones de personas más han respondido. Sobre todo los votantes de Podemos (y otras propuestas similares, sean Ganemos, las Mareas, Compromís, etc.), como más puros representantes de aquel 15-M que queda ya en el origen de tantas cosas buenas para este país, espoleados desde el sentimiento de lucha y cambio que siempre ha calado en mayor medida entre la izquierda, ahora más limpia de las imperfecciones y rigideces del clásico ideario, y ampliada sanamente en su espectro ideológico para ser paraguas de las demandas de muchos más. Pero también ha tomado la voz el votante de Ciudadanos, desde una visión más moderada pero enfocada a la regeneración. Y el del PSOE renovado que pretende recuperar la ética perdida. Y el de una IU siempre noble y digna que ha tropezado consigo misma demasiadas veces. Y el de una UPyD cegada por una líder inepta. Y el del PP que protestó contra su propio partido quedándose en casa... Todos ellos han hecho posible el inicio de una nueva España mejor. Es el primer paso, pero un primer paso muy grande y muy importante. La metáfora ha sido ver las ciudades de Madrid y Barcelona, protagonistas últimamente de una inquina malsana y ajena a la voluntad mayoritaria, hermanadas a través de sus (previsiblemente) futuras alcaldesas, representantes del nuevo cambio: Manuela Carmena y Ada Colau. Ha sido emocionante. Ahora, corazón... y cabeza.

VIAJES / Sierra de Albarracín, donde el agua surge

Visitar la comarca de la Sierra de Albarracín, en el suroeste de la provincia de Teruel, es adentrarse en un entorno natural repleto de pinares y vegetación de monte mediterráneo (encina, enebro, sabina), de pequeños y característicos pueblos, pero, sobre todo, es asistir al nacimiento de algunos de los principales ríos del país (Tajo, Guadalaviar-Turia, Júcar, Cabriel, Jiloca, etc.), lo que da lugar a bellos parajes fluviales. Para empezar, el pueblo de Albarracín (para mí, uno de los más bonitos de España), capital de la zona y con poco más de 1.000 habitantes, se sitúa en un marco incomparable, a los pies de montes, coronado por una muralla muy bien conservada, con empinadas callejuelas agradables de pasear mientras se contemplan sus edificios históricos, algunos casas particulares, además de la catedral del Salvador (siglo XVI), el Palacio Episcopal o la plaza rectangular (con magníficas vistas) en la que se ubica el Ayuntamiento. El pueblo es circundado por el río Guadalaviar (que desde Teruel, y hasta su desembocadura, toma el nombre de Turia) formando una estupenda garganta que se puede recorrer a través de una senda natural.

Hacia el sur, camino de Bezas, nos adentramos en los Pinares de Rodeno, una extensa masa forestal de más de 6.800 hectáreas que esconde un tesoro: una pequeña colección al aire libre (y de entrada gratuita, aunque se puede pagar una visita guiada) de pintura rupestre, situada a 4 kilómetros de Albarracín. Pero solamente pasear entre pinos y acceder a diversos miradores naturales ya vale la pena. Aun así, lo más señalado de esta parte del Sistema Ibérico es ser cuna de muchos ríos. El más importante (aunque quizá no el más bonito) es el nacimiento del Tajo -cerca de Frías de Albarracín-, por cuanto se trata del mayor río de la Península. Asombra pensar en lo que se puede llegar a convertir ese pequeño chorrillo que brota a los pies del simbólico monumento (una efigie personificada del Tajo y la representación de las tres provincias por donde recorre sus primeros tramos: Teruel, Guadalajara y Cuenca) una vez desemboca en el enorme delta de Lisboa. Cerca también se encuentra el nacimiento del Cabriel, río cuyo curso más hacia el sureste, a la altura de El Vallecillo, da lugar a los característicos "ojos", al rebrotar en unas pozas tras haber permanecido subterráneo durante un tramo. Precisamente, cerca de El Vallecillo también podemos encontrar la Cascada del Molino de San Pedro, una de las más bonitas de contemplar, junto con la Cascada de Calomarde, en las inmediaciones de este otro pueblo. En el término de Bezas también es interesante la laguna homónima (una charca especialmente repleta de ranas con su incesante croar), aunque para acceder a ella es más que recomentable un vehículo apropiado para sendas forestales en algún tramo no muy bien conservadas. Otro valor de la comarca es su abundancia de cérvidos, algunos de los cuales se pueden contemplar especialmente entre los pueblos de Griegos y Orihuela del Tremedal. Pero para ello hay que tener un poco de la suerte que nosotros no tuvimos. En cualquier caso, nos conformamos con comer ciervo. Rico, rico... Por último, no se puede estar en la provincia y no visitar la ciudad de Teruel, en la confluencia de los ríos Turia (Guadalaviar) y Alfambra, con su patrimonio artístico mudéjar (la iglesia de Santa María, la catedral de la diócesis de Teruel y las torres de El Salvador, San Martín y San Pedro, a cuyos pies se encuentra la iglesia del mismo nombre), el mausoleo de los Amantes de Teruel y la famosa fuente del Torico.

POLÍTICA / Me duele Cataluña, me duele España

Al hilo del fallecimiento de Nelson Mandela, gran político, estadista y ser humano donde los haya, capaz de unir a los blancos opresores y a los negros oprimidos después acabar con un régimen tan detestable como fue el apartheid sudafricano, me pregunto: ¿no aprenderán algo de este dignísimo hombre nuestros políticos patrios, que no hacen sino fomentar el odio entre los pobres españolitos, sean catalanes, castellanos, gallegos, vascos o murcianos? ¿No les da vergüenza a Artur Mas (CIU), Oriol Junquera (ERC) y compañía (¿qué hace ahí Joan Herrera, un tipo supuestamente sensato?) pasar a la historia por separar a las personas (incluidos los catalanes) en pro de unos intereses nacionales supuestamente superiores y basándose en argumentos historicistas interesados y en cuentas económicas imposibles que si acaso sólo sirven para ocultar la corrupción y los recortes sociales que la propia Generalitat está ejecutando en su tierra? ¿No les da vergüenza a Rajoy (PP) y compañía (con la cuota de responsabilidad de Zapatero y Maragall-Carod Rovira) pasar a la historia por mirar para otro lado mientras los problemas crecen sin plantear soluciones, ignorando las legítimas culturas de los pueblos de España e, incluso, alentado actitudes de desprecio hacia los catalanes (siempre que no se necesitaran los votos de CIU, claro)? ¿Y no le da vergüenza a la gente de la calle aprender a odiar porque así te lo manden los mediocres y deleznables políticos de turno que, por otro lado, te la están clavando en lo realmente importante? ¿No podemos pensar por nosotros mismos y conocernos unos a otros, respetando nuestras respectivas culturas e ideas? ¿No podemos, en fin, convivir? Busquemos la respuesta en Mandela. Pero, ¿dónde está nuestro Mandela?

ECONOMÍA / "The Great Spanish Crash", el reportaje de la BBC sobre la crisis española

El famoso reportaje de la BBC sobre la crisis española que tanto ha molestado a los Gobiernos de España y de la Comunidad Valenciana. "The Great Spanish Crash" es un análisis bastante interesante y correcto en líneas generales de por qué ha colapsado el sistema económico español.

POLÍTICA / Cataluña, España y lo irracional

Malo cuando los sentimientos se apoderan de la política, del establecimiento de las normas y leyes, del gobierno de los ciudadanos. Es entonces cuando llega el turno de arroparse en banderas y proclamarse el mejor porque sí y hacer frente a quien se atreva a decir lo contrario. Es entonces cuando se deja de pensar en lo que realmente está ocurriendo. Cuando Artur Mas, presidente de la Generalitat, un tipo conservador en lo político y liberal a ultranza en lo económico, se apunta al independentismo y se le llena la boca del derecho a decidir de los catalanes está jugando a eso, a introducir los sentimientos en la agenda y a desviar la atención sobre lo que realmente ocurre. Y lo que realmente ocurre es que Mas se ha convertido en el principal adalid de los recortes de gasto que promueve el (oh, sorpresa) también conservador y ultraliberal Mariano Rajoy desde el Gobierno de España, bajo presión amenazante de (oh, más sorpresa) los también conservadores y ultraliberales dictados de Angela Merkel desde Alemania. Mas ha recortado gastos en Cataluña por valor superior a los 2.500 millones de euros, es decir una cuarta parte de lo hecho en toda España, por delante de los 1.400 millones de la socialista Andalucía y los 1.100 millones de Castilla-La Mancha (gobernada por Dolores de Cospedal con la locura e insensibilidad de Margaret Thatcher).

Mas, por tanto, ha sido el alumno aplicadísimo de una política económica de los recortes que, como se ya se sabía y se está viendo, hunde a cualquier país o territorio donde se aplique. Pero, ¿para qué sufrir la desaprobación popular cuando, de repente, te puedes rodear con la bandera y decir que eres un independentista de toda la vida y que la culpa de que todo vaya mal la tiene España (no Rajoy, sino España), que roba dinero a los catalanes? Y, claro, con un argumento falso pero atractivo y facilón, a todo el mundo se le olvida quién hace los recortes y descubren que tienen un chivo expiatorio. Falso por una sencilla razón: Cataluña no paga impuestos a España, son los ciudadanos catalanes los que lo hacen (se da la circunstancia de que tienen una renta media más alta), cuyos impuestos acaban destinados a gastos sociales, entre otros, para ciudadanos de rentas menores, normalmente en comunidades de renta media inferior, pero también para aquellos catalanes con menores recursos. De hecho, un estudio sitúa a Cataluña en una posición similar a la del estado de Nueva York con respecto a Estados Unidos: recibe menos de lo que da. Es lógico. Otra cosa es, como digo, que los recortes de Mas en Cataluña están provocando un deterioro de las condiciones de vida de sus ciudadanos. Pero querer echar la culpa a España es algo absolutamente irracional.

Y a Rajoy, ¿cómo le viene esto? Pues fenomenal. Como a Mas y a CiU, a Rajoy y al PP les va de perillas lo de las banderas: acusan al Gobierno catalán de deslealtad, llaman a españolizar la educación catalana... Y, mientras tanto, que no se piense en los recortes, es decir, en la destrucción diaria de los fundamentos de este (todavía) Estado del Bienestar que con esfuerzo hemos construido entre todos y en toda España.

VIAJES / Cantabria: del mar a la montaña

Los poco más de 5.300 km2 de superficie que ofrece Cantabria brindan, dentro de una tierra sempiternamente verde y llena de bellas poblaciones con historia, una variedad paisajística que permite comenzar de buena mañana en la alta montaña de los Picos de Europa, proseguir por alguno de sus ondulados valles y acabar el día descansando plácidamente en una de sus numerosas y magníficas playas. Ésta es una de las muchas rutas posibles dentro de esta comunidad del norte de España.

Castro Urdiales

La preciosa villa de Castro Urdiales es un magnífico sitio para pasar unas vacaciones tranquilas, con la playa de Brazomar con vistas al Castillo-Faro, a la Iglesia de Santa María de la Asunción y, detrás, unos bonitos montes poblados de árboles. En sus calles del casco antiguo se respira su historia, vinculada a la pesca, y en su zona más actual se encuentran las inequívocas huellas de ser el punto de veraneo oficial de la burguesía vizcaína. En relación con esto, su explosión demográfica se ejemplifica en el siguiente dato: su población residente ha pasado de 18.719 habitantes en el año 2000 a 32.256 en 2010. Un pequeño consejo gastronómico: no os perdáis los pinchos de tortilla (entre otros) del bar La Fuente.

Laredo

Siguiendo por el litoral hacia el oeste llegamos a Laredo, una población claramente orientada al turismo de mar con unas playas realmente gloriosas, enormes y de una arena fina y compacta, perfectas para el baño y aderezadas con dunas. Alojado cerca de la playa Salvé (la principal) uno parece estar en cualquier sitio del Levante español, por algunos edificios de pisos-colmena, tiendas para turistas y ambiente playero, si no fuera porque las temperaturas aquí no son nada sofocantes, claro. Pero Laredo también cuenta con un centro histórico por el que merece la pena pasearse y cuya actividad comercial ha quedado circunscrita a algunos restaurantes y bares de copas. Un aliciente de estar por esta zona es acercarse al Puntal y tomar un pequeño barco (3 euros ida y vuelta) para llegar a Santoña, donde se pueden degustar sus famosas anchoas, aunque todas las que se pueden consumir en Cantabria son excelentes.

Parque de la Naturaleza de Cabárceno

Si nos cansamos de la playa es el momento de adentrarse en la naturaleza y disfrutar de los animales del Parque de Cabárceno, a sólo 15 kilómetros de Santander, donde conviven en semilibertad muchas especies, desde elefantes a leones, desde rapaces a leones marinos. La entrada de adulto es de 21 euros y es aconsejable dedicar al menos cuatro horas para vivir con detalle lo que este recinto de 750 hectáreas ofrece y por el que uno se mueve con facilidad con coche. El horario de verano es de 9 h. a 19 h.

Santillana del Mar, Comillas y San Vicente de la Barquera

De vuelta al litoral, y siguiendo la ruta hacie el oeste, llegamos a Santillana del Mar, uno de los pueblos que mejor conservan su pasado y que se puede ver en sus calles empedradas y todos sus edificios históricos, como la Colegiata de Santa Juliana o los diversos palacios que la componen. De hecho, fue declarada conjunto histórico-artístico nada menos que en el año 1889. No muy lejos se sitúa Comillas, conocida por su famosa Universidad Pontificia, además de por albergar edificios como el Palacio de Sobrellano y El Capricho, realizado por Gaudí. Su playa es buena y está bastante concurrida, por lo que la población muestra un perfecto equilibrio entre el turismo playero y el monumental. Más adelante, ya en el límite con Asturias, se encuentra el pueblo de San Vicente de la Barquera, al que se accede por el conocido Puente de la Maza sobre la ría. Su ambiente, aunque más bullicioso, sigue conservando la tradición pescadora de la zona y en cualquier restaurante de sus calles porticadas se pueden degustar ricos pescados.

Potes y Fuente Dé

Qué mejor manera de terminar este viaje que en plena montaña, en medio del Parque Nacional de los Picos de Europa, un auténtico paraíso natural. La carretera que nos lleva por el desfiladero de La Hermida es sin duda una de las más bonitas de España. Discurre por el estrecho hueco que deja el río Deva y sus serpenteantes 21 kilómetros son una bendición para los sentidos. Una vez en Potes parece que uno vuelve siglos atrás en el tiempo, ya que es un pueblecito de 1.500 habitantes (lógicamente, su población se multiplica en verano) con un conjunto muy bien conservado, una belleza dentro de un valle rodeado de cumbres (y también caluroso en el estío). Siguiendo en dirección a Fuente Dé nos encontramos el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, donde el Beato de Liébana dejó los primeros escritos acreditados en Cantabria, concretamente los comentarios al Apocalipsis de San Juan. Ya en Fuente Dé, se accede al famoso teleférico que nos llevará (por 16,50 euros ida y vuelta) desde los 1.090 metros de la base hasta 1.850 metros de altitud, desde donde podremos realizar paseos y excursiones sintiendo toda la grandiosidad de los Picos de Europa.

VIAJES / Santiago de Compostela, A Coruña y Pontevedra

Estas tres ciudades de la franja occidental de Galicia son un ejemplo de grandes urbes con historia, situadas en zonas geográficas variadas, muy bien comunicadas y asentadas en una zona con clima veraniego suave (aunque a mí me tocó sufrir los rigores de una ola de calor, pero, vaya, no más de 32 grados). Santiago de Compostela (en el centro-oeste interior de la comunidad) es la capital de Galicia y conocido centro cultural y de peregrinación del Camino de Santiago. El casco antiguo está repleto de palacetes, casas nobles e iglesias que hacen de su paseo una delicia, incluyendo la Plaza del Obradoiro, donde podemos contemplar el Hostal de los Reyes Católicos (hoy Parador) y, por supuesto, la fachada oeste (barroca, del siglo XVIII) de la catedral. No en vano, la villa antigua es Patrimonio de la Humanidad desde 1985.

El viajero se encontrará con docenas de restaurantes en los que degustar las maravillas culinarias de la tierra: ineludible es probar el pulpo a feira, ya que sólo en Galicia se hace bien (nada que ver con cualquier otro sitio) y eso que es algo aparentemente sencillo (cocción, pimentón y aceite por encima y acompañamiento de patas cocidas), sencillo y delicioso. Sin olvidarnos, claro, de los pimientos de padrón, la oreja de cerdo (preparada similar al pulpo), el lacón, las empanadas, los chipirones, etc., etc.

A 65 km. al norte está A Coruña (5,20 euros el trayecto en tren, de media hora de duración), la gran ciudad gallega que conforma una península que se adentra al mar, en plenas Rías Altas. No sólo ofrece todos los equipamientos y atractivos culturales de una importante urbe, sino que también cuenta con amplias playas, las de Riazor y Orzán, en las que poder refrescarse en estas épocas estivales. Pero, visitando el Faro de Hércules -ver foto- (el más antiguo del mundo todavía operativo), encontramos a sus pies una estupenda cala de fina arena y césped arbolado, algo más tranquila, llamada Playa de Lagoa. Muy recomendable. A diferencia de Santiago, el casco antiguo de A Coruña no tiene su vidilla, sino que ésta se encuentra en las calles que discurren y se entrecruzan desde el puerto marítimo hasta la emblemática plaza de María Pita. Y no os olvidéis de la calle del Sol, la zona donde hay bares para tomarse unas copas y escuchar buena música moderna.

Y a 62 km. al sur de Santiago se encuentra Pontevedra (8 euros el trayecto en tren, de poco más de 45 minutos), situada en las Rías Bajas, que conforman la zona vacacional por excelencia de Galicia por su clima cálido. La ciudad tiene una zona vieja pequeña pero muy llamativa, con edificios de piedra, pórticos y plazoletas interesantes. El paso de la ría por su centro hace la villa más vistosa. En nuestra visita coincidió en ella la celebración de un campeonato de triatlón europeo (ya sabéis: nadar, bicicleta y correr), en el que España quedó séptima (de diez participantes) por equipos.

VIAJES / Girona, la Costa Brava y Dalí

He encontrado en Girona capital una ciudad muy agradable para vivir, tranquila, bien cuidada y con un núcleo histórico realmente bello e interesante. Solamente pasear junto al río Onyar (afluente del Ter), cruzar por sus puentes y disfrutar de la vista de sus casas coloreadas y colgadas sobre su lecho ya es una gozada. El casco histórico lo compone una serie de callejuelas que se empinan, cruzando por el antiguo barrio judío, hasta llegar a la catedral, construida entre los siglos XI y XVIII, y que ofrece cuatro estilos arquitectónicos: románico, gótico, renacentista y barroco. Por cierto, sus campanas suenan a TODAS las horas del día y de la NOCHE. Lo digo por si os molesta el ruido, que no os alojéis muy cerca, como yo ;-) Al otro lado del río, la Plaza de la Independencia es otro de los muchos rincones agradables y hermosos de que dispone la ciudad. Como culminación, os recomiento pasear por encima de la muralla que rodea la parte antigua y que ofrece una vista espectacular tanto de la urbe como de la comarca circundante.

Pero Girona no es sólo la ciudad, sino tambien una provincia con un litoral de calas, unas pequeñas y otras más grandes, unas de cantos y otras arenosas, unas absolutamente tranquilas y otras más agobiantes de gente, pero todas maravillosas. Es la Costa Brava. En Begur encontré las mejores playas. Especialmente las de Illa Roja (bien grande y que dispone de una zona nudista -ver foto-), Sa Riera (de tamaño medio) y Aiguablava (un pequeño rincón delicioso). Tampoco me olvido de Pals, un pueblo cercano, lleno de edificios medievales, que se pasea agradablemente. Más al sur, entre Palamós, Platja d'Aro y Sant Feliu de Guíxols podemos encontrar decenas de calas diferentes, aptas para todo tipo de gustos. Y entre Sant Feliu y Tossa de Mar discurre una carretera costera serpenteante que ofrece unas vistas magníficas del Mediterráneo (con varios miradores), entre bosques de pinos, encinas y alcornoques. Aún más al sur llegamos a Lloret de Mar, que, bueno, si uno es inglés y adolescente lo disfrutará a tope. No digo más. Por último, Blanes es el último pueblo de la provincia de Girona, antes de entrar en la de Barcelona, y, por tanto, de la Costa Brava. La playa de Treumal se alcanza después de un disfrutable paseo entre pinares y merece realmente la pena.

Y, cómo no, visitar Girona es visitar el arte de Salvador Dalí, uno de los máximos representantes del surrealismo y uno de mis artistas favoritos. El museo para conocer buena parte de su obra está en Figueres (entrada de 11 euros), como los cuadros 'Galarina' (1945), 'Retrato de Pablo Picasso en el siglo XXI' (1947), 'Leda atómica' (1949), 'Dalí de espaldas pintando a Gala de espaldas eternizada por seis córneas virtuales provisionalmente reflejadas en seis verdaderos espejos' (1973) o 'Gala desnuda mirando el mar que a 18 metros aparece el presidente Lincoln' (1975) -ver foto-, además de la conocida composición interiorista 'Rostro de Mae West utilizado como apartamento' (1974). En Cadaqués, concretamente en la cala de Portlligat, se encuentra la casa habitual en la que habitó (entrada de 10 euros, obligatorio reservar en temporada alta) y que, lógicamente, está diseñada de forma completamente surrealista. Por último, podéis concluir la particular ruta daliniana en Púbol, aldea donde se encuentra el "castillo" (es un edificio medieval, con entrada de 7 euros), en el que reposan los restos de Gala, ya que Dalí yace en el propio museo de Figueres, localidad que le vio nacer y morir.

VIAJES / Los múltiples atractivos de Cádiz

Lo reconozco. No conocía nada de la provincia de Cádiz a pesar de que siempre me habían hablado de lo bonita que es su capital y lo amplias y acogedoras que son sus playas. Bueno, no lo conocía hasta ahora. Y, efectivamente, difícil es sustraerse de la belleza del casco histórico de Cádiz, con sus callejuelas (especialmente animados están los barrios de La Viña y del Pópulo), su preciosa catedral, su imponente malecón, sus hermosas playas (la extensa de La Victoria, su más recogida de La Caleta), su gente tan vital y sus ricas tapas de pescado. Lo cual me recuerda que debo recomendar el restaurante El Faro si queréis degustar deliciosas, bien elaboradas y asequibles raciones. Sentarse a comer en el salón es más caro, pero si os quedáis tomando tapas en la barra disfrutaréis igual y vuestro bolsillo no se resentirá. Eso en el caso histórico, porque junto a la playa de La Victoria tenéis el Show de las Tapas. Su nombre lo dice todo. Sus platos cuentan con una elaboración muy moderna y, en fin, están deliciosos. Por cierto, muy cerca os podéis tomar unas copas en el Off Side y en el Arsenio Manila, que se ponen muy bien.

También he conocido Conil de la Frontera, a 40 kilómetros de la capital, una población muy bella y con un ambiente fenomenal. Para tapeo durante el día y para copeo por la noche. Enorme es poco para describir su playa. Un poco más al sureste, siguiendo la costa, nos encontramos con Los Caños de Meca, un núcleo perteneciente a Barbate y que siempre ha sido el maximo exponente del hippismo y luego ha sido frecuentado por el famoseo de Pablo Carbonell, el Gran Wyoming, etc. Ahora hay gente de todo tipo pero se mantiene un espíritu buenrollista que te hacer estar muy a gusto. Frente a la playa está el famoso restaurante-jaima, un emplazamiento amenizado con música relajante, adecuado para disfrutar de las puestas de sol con unas panorámicas espectaculares y cenar comida árabe. En una última incursión (desgraciadamente, la cosa no dio más de sí), me adentré un poco en el interior hasta Vejer de la Frontera, un pueblo de casas blancas en el que es una maravilla pasear por sus calles antiguas, tomarse algo en la peña flamenca (mientras algunas chicas -incluida una japonesa- ensayan el taconeo) y comer en el estupendo restaurante Trafalgar.

Por cierto, ¿qué os parece mi flamante camiseta de España como campeona del mundo de fútbol (con la deseada estrellita), adquirida por 66 euros en Cádiz y que luzco en el restaurante-jaima de Los Caños de Meca?

DEPORTES / Fútbol: España, campeona del Mundo 2010

¡Lo logramos! Años soñando con un trofeo que parecía reservado a los grandes, a los otros, ¡y ahora los grandes somos nosotros! ¡Hemos ganado el Mundial! En una final planteada vergonzosamente por Holanda desde la rudeza, con Van Bommel y De Jong a los que les faltó la navaja, España no pudo hacer justicia futbolística hasta el final de la segunda parte de la prórroga, gracias a un golazo, cómo no, de Andrés Iniesta: el fino estilista frente a los destructores de juego holandeses. Por medio, Robben nos la pudo líar en un mano a mano con Casillas que el gran portero salvó estirando el pie al máximo. Pero España en todo momento siguió inisitiendo en su juego habitual, de toque, de calidad. Sergio Ramos la tuvo de cabeza, Cesc se plantó con ventaja y Stekelenburg sacó con la pierna. También estuvieron cerca Navas y Villa. Pero fue Iniesta quien nos dio la gloria. Disfrutemos el momento: primero fuimos campeones de Europa, ahora mandamos en el mundo entero.

Final del Mundial de Sudáfrica 2010: Holanda 0 - España 1


Una alineación para la historia:

Portero
Iker CASILLAS

Defensas
Sergio RAMOS
Carles PUYOL
Gerard PIQUÉ
Joan CAPDEVILA

Medios
Sergio BUSQUETS
Xabi ALONSO
(sust. por Cesc FÁBREGAS)
XAVI Hernández
Andrés INIESTA

Delanteros
David VILLA
(sust. por Fernando TORRES)
PEDRO Rodríguez
(sust. por Jesús NAVAS)

DEPORTES / Mundial de Fútbol: ¡A la final!

El mejor partido de España en este Mundial de Sudáfrica llegó con la hasta ahora (supuestamente) mejor selección, Alemania. Con un equipo que juega al fútbol, vamos, que juega y deja jugar, de igual a igual, España ha demostrado una superioridad apabullante, un control total. Claro que esto no es sinónimo obligatorio de victoria. Pero el cabezazo de Puyol, avanzada la segunda parte, se ha encargado de poner las cosas en su sitio, de dar una especie de justicia poética al fútbol. España merecía ganar, juagaba mejor, controlaba el balón, creaba (ciertas) oportunidades... Merecíamos la victoria. Y llegó en la jugada menos esperada, en un córner en el que se supone que se imponía el físico alemán. Pero aquí precisamente se refrendó la superioridad del conjunto español sobre el alemán, que venía de golear a Australia, Inglaterra y Argentina, y ante nosotros se quedó sin argumentos. Una selección germana diminuta, ante una gran selección de España. Ahora, ¡a por el campeonato en la final ante Holanda! ¿Qué puede impedir que ganemos nuestro primer mundial?

España - Alemania, la semifinal clave.

VIAJES: De las Tablas de Daimiel al Parque de Cazorla

Muchos lo daban por perdido, pero el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, en la provincia de Ciudad Real, ha resucitado gracias a las lluvias de este invierno y ha asegurado su continuidad merced a la entrada en funcionamiento del trasvase desde la cuenca alta del Tajo al Cigüela, el río del que se nutre este humedal, un pequeño gran milagro de 1.700 hectáreas (inundadas al 100%) de agua en plena llanura manchega. La lástima es que las aves que visitaban el entorno masivamente hace unas décadas ya han perdido la costumbre con tantos años de sequía por la sobreexplotación humana de los acuíferos. Pero ya volverán, ahora tiene motivos. Actualmente se pueden contemplar sobre todo patos, somormujos y fochas, pero pronto regresará el tráfico habitual de garzas, carriceros, ánades, etc. Los recorridos por el parque a pìe están claramente señalizados y el más común es el que pasa por la Isla del Pan, incluyendo el aviario de la Laguna de Aclimatación, donde podemos contemplar una muestra bien representativa de las aves del parque.

La cercana Daimiel es una bonita localidad que cuenta con algunos monumentos interesantes, como las iglesias de Santa María La Mayor y San Pedro Apóstol. Además, cuenta con un centro coqueto y bien conservado, con la Plaza de España (y su olivo milenario) como corazón de esta villa de 18.500 habitantes. Hacia el sur, se extiende la camarca del Campo de Calatrava, que tiene en Almagro su particular capital. Esta población, bien conocida por su festival de teatro clásico (celebrado en julio), está plagada de casas señoriales e iglesias, muestra de su importante pasado. En el siglo XVI de la mano de los banqueros alemanes Fugger, que se asentaron en la zona, y en el siglo XVIII, cuando Almagro apoyó la llegada como rey del borbón Felipe V. Sin duda, la Plaza Mayor y su Corral de Comedias es el punto más emblemático de la villa. Merece la pena tomarse aquí unas buenas raciones de platos tradicionales manchegos, como asadillo, pisto, migas, duelos y quebrantos...

Siguiendo el camino hacia el sur, ya en la provincia de Jaén, nos encontramos con las ciudades patrimonio de la humanidad Úbeda y Baeza. La primera, de mayor tamaño con sus 36.000 habitantes, cuenta con 48 monumentos notables básicamente renacentistas, como la céntrica Plaza Vázquez de Molina. Por su parte, Baeza, con poco más de 16.000 habitantes, tiene un paseo bien disfrutable alrededor de la Catedral de la Natividad de Nuestra Señora, hacia la Plaza del Pópulo (o de los Leones), pasando por el Palacio de Jabalquinto, el Arco de Jaén y la antigua Universidad, donde impartió clases de francés durante siete años el poeta Antonio Machado (1912-1919). Por cierto, no le gustó nada su estancia, como él mismo dejó escrito.

La culminación de este viaje llegó en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Un auténtico vergel de 214.300 hectáreas, con alturas como el Cerro las Empanadas (2.127 metros) o el Cabañas (2.027 m.) y donde nacen los ríos Segura y Guadiana. Hay muchas rutas para caminar, las más importantes y asequibles de las cuales son la de la Cerrada del Utrero y la remonatada del río Borosa. Ambas con espléndidas vistas. En cuanto a fauna, destacan las poblaciones de ciervos, cabras, jabalíes, muflones y gamos, además de buitre leonado, águila real y quebrantahuesos. Muchos de ellos pueden contemplarse fácilmente en el magnífico Parque Cinegético habilitado a tal efecto.

VIAJES / Trujillo y Parque Nacional de Monfragüe

Una zona ideal para desconectar es la que ofrece la bella y monumental ciudad de Trujillo y el precioso y tranquilo Parque Nacional de Monfragüe, en el norte de la provincia de Cáceres. Trujillo es cuna de conquistadores, ya te das cuenta nada más llegar a la impresionante plaza mayor, donde te recibe una colosal estatua ecuestre de Francisco Pizarro (un poco más allá tenemos el busto de Francisco de Orellana). Y, de repente, te encuentras rodedado de una colección de casas históricas que te traslada a otra época (básicamente al siglo XVI, momento de mayor esplendor de la villa, ya que supuso la vuelta de los que hicieron fortuna en las Américas). Así, tenemos los palacios de los Marqueses de la Conquista, de los Orellana-Pizarro, de los Duques de San Carlos, del Marquesado de Piedras Albas, de Luis Chaves El Viejo o la casa fuerte de los Altamirano. De entre las iglesias, sobrias todas ellas, destacan la de San Martín -junto a la estatua de Pizarro-, por su imponente exterior, y la de Santa María la Mayor (visitable por 1,40 euros), que contiene un estupendo retablo -patrimonio nacional- con 25 pinturas del artista Fernando Gallego, del siglo XV. Pero lo mejor es callejear por detrás de la plaza, bordeando la antigua muralla y subiendo hacia el castillo (antigua alcazaba árabe), desde donde la vista de la ciudad y de toda la comarca es impresionante. Y, luego, claro está, degustar las delicias de la zona: migas, prueba, moraga y, en fin, todo lo que se derive de la matanza.

Y para disfrutar de la naturaleza, a menos de 40 kilómetros al norte de Trujillo nos topamos con Monfragüe, un maravilloso entorno de casi 18.000 hectáreas de bosque y matorral mediterráneo, dehesas, roquedos y abundamente agua gracias al cruce de los ríos Tajo y su afluente, el Tiétar. Fue declarado Parque Nacional (el último en España, hasta la fecha) en 2007 y es ideal para contemplar el majestuoso vuelo de los buitres: cerca de 600 parejas de buitre leonado y casi 300 del menos común buitre negro. Sentarse en la zona conocida como El Salto del Gitano a contemplar estas aves entre roques y el ancho cauce del Tajo es una verdadera delicia. Os lo aseguro.

VIAJES / Lagunas de Ruidera (Ciudad Real / Albacete)

Esta temporada es probablemente la mejor en muchos años para visitar ese oasis en medio de La Mancha que se llama Las Lagunas de Ruidera, declaradas Parque Natural en 1979 (y abogo desde ya por su declaración de Parque Nacional). Situado alrededor del pueblo de Ruidera, cerca de poblaciones ciudadrealeñas como Tomelloso y Argamasilla de Alba o la albaceteña Ossa de Montiel, este conjunto de 15 lagunas supone la principal cabecera del río Guadiana, y están situadas en forma escalonada (desde las más altas a las más bajas hay 120 metros de desnivel), lo que crea bellas cascadas al fluir la corriente de unas a otras. Ahora mismo están repletas de agua y dentro de bien poquito, cuando el tiempo lo permita, ofrecerán a los visitantes la posibilidad de darse estupendos chapuzones en zonas libres como la denominada "Plaza de Toros" en la laguna Tinaja o en áreas acotadas como la del hotel Entrelagos, en la laguna Colgada. Pero solamente recorrerlas todas a lo largo de la carretera que las une y pasear por las múltiples sendas que cruzan el parque (de dificultad baja o media, a lo sumo) disfrutando del vergel que las rodea, ya merece la pena en sí. Otros puntos de interés son el espectacular embalse de Peñarroya, la (conocida por "El Quijote") cueva de Montesinos y el castillo de Rocafrida, en ruinas. Aprovechad, porque es el momento.

VIAJES / Peñafiel (Valladolid) y Parque Regional Madrileño del Sureste

Aunque a veces apetezca más quedarse en casita por el frío, estas fechas navideñas pueden ser un interesante momento para realizar algunos viajes y disfrutar de la naturaleza, aun siendo invierno. Os voy a contar un par de excursiones que he hecho, primero, a la magnífica villa de Peñafiel (Valladolid) y a la zona que bañan los ríos Duero y Duratón; y, segundo, al madrileño Parque Regional del Sureste, donde se puede disfrutar de sus humedales y de todas las anátidas que les dan cobijo. En Peñafiel encontraréis una muy disfrutable población, especialmente conocida por su impresionante castillo en forma de barco que domina toda la zona. Pero, además, no os perdáis la medieval Plaza del Coso, una amplia superficie arenosa que se utiliza para las corridas de toros y que se remata con unas bellísimas balconadas de madera. Además, en la parte alta del pueblo, podréis saborear muy buenos vinos (sobre todo, tintos) directamente adquiridos en las múltiples bodegas, que se encuentran excavadas a entre 10 y 15 metros bajo tierra y cuya ventilación es posible gracias a las chimeneas que salen a la superficie. Por último, este año, que ha traído buenas lluvias, permite disfrutar de un agradable paseo por la ribera del Duratón. Y, siguiendo el curso de este río, llegamos al Duero, que remontado apenas unos 20 kilómetros, nos lleva hasta el pueblo de Roa, ya en la provincia de Burgos. Roa es característico por estar situado en un espolón que se asoma al Duero y a toda la comarca desde sus 763 metros de altitud.

El madrileño Parque Regional del Sureste abarca 31.552 hectáreas, que incluyen municipios como Rivas Vaciamadrid, Arganda del Rey, Velilla de San Antonio o Mejorada del Campo. Parece increíble que, a tan poca distancia del cemento y la polución, exista este oasis salpicado de humedales que dan cobijo a numerosas aves acuáticas. Precisamente, entre diciembre y febrero son las mejores fechas para contemplar las anátidas. Como ejemplo, podéis hacer la ruta por la laguna de El Campillo, a la altura del kilómetro 19 de la Autovía A-3, donde confluyen los ríos Jarama y Manzanares. En el recorrido, de unas tres horas, se rodeará dicha laguna y se podrá observar toda la flora (típica vegetación de ribera y pinos), la fauna (cigüeñas, anátidas, conejos, etc.) y la geografía escarpada que ofrecen los cantiles. Otros humedales interesantes se encuentran en Velilla de San Antonio. Y, si llegáis hasta Mejorada del Campo, podréis contemplar la hazaña de un hombre, don Justo, que está levantando con escasas ayudas una impresionante catedral en pleno centro urbano. Tenéis que verlo con vuestros propios ojos para creerlo.