VIAJES / Este de Canadá (y 3): Toronto y cataratas del Niágara

De camino hacia Toronto, tuvimos antes la oportunidad de disfrutar de las orillas del gran río San Lorenzo. Primero por la carretera escénica Long Sault Parkway, que te lleva por una serie de islotes y te permite sentirte dentro del cauce. Y después, siguiendo la ruta del suroeste, nos adentramos en el Thousand Islands National Park, una carretera que bordea la orilla del mismo San Lorenzo y que pasa por pueblecitos como Rockport, Ivy Lea y Gananoque.

Pero nos esperaba Toronto, la ciudad más poblada de Canadá, con 2,8 millones de habitantes, a la orilla del lago Ontario. Una urbe moderna, llena de rascacielos, pero hechos con muy buen gusto, tanto los de materiales nuevos como los de piedra. Además, ya comprobaríamos que, aparte de tener todo lo que te esperas de una gran ciudad, la vida se lleva en sus calles con mucha tranquilidad, ya que es muy paseable. Tuvmos la suerte de alojarnos en pleno centro, en la Chesnut Residence, una residencia de estudiantes que en el verano alquila sus habitaciones a turistas, por un precio relativamente módico. Y, además, incluye parking, muy importante para quienes, como nosotros, nos estábamos moviendo en coche. Eso sí, a 30 dólares canadienses (unos 19 €) la noche. Justo estábamos a tiro de piedra de la coqueta Nathan Philips Square, donde se encuentra el bonito Viejo Ayuntamiento. Asimismo, estábamos alojados cerca de otro de los puntos neurálgicos, la plaza Yonge-Dundas Square, una especie de Times Square con edificios altos y pantallas gigantes. Una chulada de panorama. Paseando hacia el este, nos encontramos con el St. James Park, un parque público urbano junto a la iglesia catedral de St. James. Al poco llegamos al mercado St. Lawrence Market, donde podemos comer en alguno de sus múltiples puestos. Y, un poco más allá, el Distillery District, un barrio peatonal con atractivos edificios del siglo XIX, que en su día albergaban una enorme destilería de whisky y hoy se ha convertido en una zona de moda, restaurantes, bares y galerías de arte, además de espectáculos de danza, música y teatro en sus calles en verano. Otro punto muy interesante de la ciudad es la torre CN Tower, a la que se puede subir por 53 dólares (33 €). Arriba hay magníficas vistas de 360º y un restaurante no especialmente caro. Además, la zona del puerto se está recuperando para su disfrute por los paseantes. También destaca Toronto por su animada vida nocturna, en zonas como las de King West St. u Ossington Strip, así como por sus múltiples tiendas de cannabis, totalmente legalizado (hasta unos límites). Pero esa es otra historia.

Una de las cosas más interesantes de la estancia en Toronto es poder acercarse a las cataratas del Niágara, a solo 130 kilómetros al sur, en la frontera con Estados Unidos (si bien las mejores vistas están del lado canadiense). Decidimos hacerlo por nuestra cuenta reservando con tiempo un bus y las entradas para diversas atracciones. El autobús (Flixbus) te lleva y trae en algo más de dos horas por trayecto (dependiendo del exigente tráfico de la ciudad). Y, una vez allí, conviene sacarse una especie de bonobús para poder coger el autobús que recorre la zona, ya que varios puntos está a varios kilómetros de distancia. Por ejemplo, nuestro bus nos dejó en la estación de Rapidsview, que está a 3 kilómetros del centro de visitantes de Table Rock. Cerca de aquí se hace la excursión que contratamos de Journey Behind The Falls (33 $ o 20 €) , que te permite ver las enormes cataratas por detrás, dentro de la roca. oportunidad para un primer baño. Y caminando un poco llegamos a la salida del famoso barco que te acerca a los mismos pies de las cataratas (54 $ o 33 €). Impresionante. Eso de ver esa mole de agua de 941 metros de largo y 51 metros de caída impone. Y moja. Mucho. A pesar de que te dan un plastiquillo. Mejor ir con chanclas y ropa que seque rápido. Después volvemos a tomar el bus interno para llegar a las otras dos visitas. El Whirlpool Aero Car (25 $ o 15 €) es el teleférico que atraviesa el río Niágara y que fue construido en 1916 por el ingeniero, matemático e inventor español Leonardo Torres Quevedo. Nunca se ha estropeado una sola vez desde entonces. Y nuestra última visita fue la de White Water Walk (21 $ o 13 €), que es un paseo a la altura del río, por la parte de sus más grandes rápidos, descritos como "los más peligrosos de América"). Impresiona, en cualquier caso. Ojo, si compras los tickets por tu cuenta, asegúrate de hacerlo en las webs oficiales (más baratas y sin recargos como las de agencias de viajes): https://www.niagaraparks.com/ y https://www.cityexperiences.com/ Y, con todas estas emociones, qué mejor que terminar la jornada con unas buenas cervezas en alguno de los locales de Clifton Hill, la calle del entretenimiento en Niagara Falls, al más puro estilo americano (aunque sea Canadá se nota la influencia). Y con esto llegábamos al fin de este gran viaje. Al día siguiente tocaba volver a coger el coche para conducir hasta el aeropuerto de Montreal y volver a casa con un recuerdo imborrable de este hermoso país.

VIAJES / Este de Canadá (2): Parques nacionales de Québec

La enorme provincia canadiense de Québec, con su más de millón y medio de kilómetros cuadrados, contiene unas extraordinarias dosis de naturaleza de dimensiones imponentes y abrumadora belleza. Solo en este territorio existe una treintena de parques nacionales, así que el reto de aventurarse a algunos de ellos era elegir y, finalmente, nos decantamos por aquellos que, pareciéndonos atractivos, no nos alejaban mucho de nuestra ruta en coche. También valoramos hacer noche en alguno de ellos, pero el mínimo eran dos noches y nos descuadraba los planes. Así, comenzamos por el Parque Nacional de Jacques Cartier, que toma el nombre del explorador francés (omnipresente en el Québec) y que se encuentra a solo 50 kilómetros de la capital. En el centro de visitantes nos aconsejaron un par de rutas que pusieron a prueba nuestro (mejorable) estado físico. Les Loups, de nivel difícil, aunque solo hicimos la primera parte, supone adentrarse por el monte y una subida de dos horas hasta el primer mirador. Muy bonitas vistas. Tras la bajada, nos dirigimos a L'Éperon, una ruta de nivel medio que nos llevó otras dos horas, adentrándonos muy gratamente por el bosque. Acabamos cansados pero contentos.

Mientras seguíamos alojados en la ciudad de Québec, al día siguiente fue el turno de visitar el Parque Nacional de Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, a más distancia, unos 160 kilómetros. Se trata de un profundo valle cortado en las altas montañas de Charlevoix, con impresionantes paredes rocosas y el río Malbaie a sus pies. De hecho, la primera caminata, esta vez sencilla, fue un delicioso paseo de unos kilómetros, de ida y vuelta, por la ribera. Antes habíamos dejado obligatoriamente el coche a la entrada y tomado un bus para adentrarnos al interior del parque. En la misma línea de este día, de disfrutar con tranquilidad en plena naturaleza, abordamos después el sendero de L'Érablière (imprescindible, según nos insistieron), sencillo pero impresionante por cómo te adentras en la vegetación y el arbolado, para acabar teniendo unas estupendas vistas de las paredes del valle. Es un recorrido en bucle que lleva poco más de una hora.

Al día siguiente dejamos ya la ciudad de Québec y nuestra próxima parada era Trois Rivières, una localidad con un centro urbano bien puesto y abocado al encuentro de los ríos Saint-Maurice y San Lorenzo. Parece un destino turístico preparado para acoger a bastante gente según las celebraciones y eventos de turno, pero ese día el sitio estaba muy tranquilo. A la mañana siguiente partimos para el Parque Nacional de La Mauricie, que, como es de gestión federal, tiene entrada gratuita en verano. Olé. El parque se recorre a través de una carretera semicircular (es decir, se entra por un sitio y se sale por otro) y existen múltiples paradas por las que se acceden a sus ¡150 lagos! Cuidado, que aquí los mosquitos muerden. Algunas de las paradas que nos recomendaron en el centro de visitantes fueron Lac-Bouchard, Lac-Du-Fou, Lac-Édouard, Vide-Bouteille, Ile-Aux-Pins y Shewenegan. Todas ellas con recorridos muy accesibles y muy bonitos cada uno a su manera. Tanto en este como en el resto de los parques vistos observamos a mucha gente disfrutando de la naturaleza con canoas y piraguas, y en La Mauricie también bañándose en algunas fantásticas zonas habilitadas a tal fin. Nosotros apostamos siempre por disfrutar con los pies en el suelo. ¡Y tanto!

VIAJES / Este de Canadá (1): Montreal y Québec

Hacía tiempo que tenía Canadá como objetivo de un buen viaje y, ante una nación tan inmensa (y poco poblada), pronto comprendimos que había que enfocarse. La elección de la zona este es obvia porque concentra una magnífica mezcla de ciudades y naturaleza para una inmersión de satisfacción garantizada. Por un lado tenemos urbes atractivas como Québec, Montreal y Toronto, y, por otro, parques nacionales de la talla de Jacques Cartier, Hautes-Gorges y La Mauricie, además del Niagara Falls State Park, todos ellos más o menos situados a lo largo del curso del gran río San Lorenzo y que facilitan un recorrido circular muy variado en paisajes y cultura.

Comenzamos con un vuelo directo (a buen precio, mediante Air Transat) hasta Montreal. Iniciábamos así nuestro particular viaje por la provincia del Québec, de muy fuerte raigambre francesa, pues, de hecho, el francés es el idioma oficial, e históricamente poco abierta a la influencia anglófila, además de su relativamente reciente pasado independentista. Montreal es el ciudad más poblada (1,7 millones de habitantes) y ofrece un buen balance de los equipamientos y atractivos de una urbe moderna con cierto patrimonio y ambiente cultural. Estábamos alojados en el Chrome Hotel (de tarifa razonable), en el centro nuevo, dentro del barrio de los Espectáculos, donde se ubican algunos teatros, salas de conciertos y bares (Les Foufounes Électriques), aunque con cierto aire decadente. La ciudad es muy paseable, así que se puede acceder pronto al centro viejo, con su imponente ayuntamiento y su no menos sorprendente y bien replicada catedral. Por supuesto, se deben recorrer la comercial (y con rascacielos) calle Santa Catherine y la Place des Arts en el lado moderno, así como la animada calle Saint Paul y el puerto viejo en la parte antigua. La guinda bien puede ser el ascenso caminando al Mont Royal. Requiere de un poco de paciencia y cierta mínima forma física, pero tanto el trayecto como las vistas desde arriba bien merecen la pena. Asimismo, probamos el supuesto plato quebequés, la poutine (patatas fritas, queso en grano fresco y salsa de carne), y digamos que no nos entusiasmó especialmente.

Después de un par de noches tomamos el tren hacia la ciudad de Québec, capital y podría decirse que corazón cultural de la provincia. En este caso, nos encontramos con un lugar distinto. Con una población de apenas 600.000 habitantes, se trata de un destino de gran belleza y claramente turístico. Por esta razón, precisamente, no pudimos encontrar un alojamiento mínimamente accesible económicamente y tuvimos que ir a parar a las afueras, al motel Giffard. También molan estos momentos de aventurilla. Estuvimos muy bien y nos movíamos sin problemas con Uber. La ciudad es preciosa en su parte antigua, que, a su vez, está dividida en la zona alta (Haute Ville), encaramada en lo alto de una colina, y la zona baja (Basse Ville), que se extiende al lado del puerto viejo (donde se celebraba el muy francófono festival Festibière). En ambos casos te encuentras callejuelas con mucho encanto (Rue Saint-Jean y Rue Saint Louis arriba; Rue du Petit Champlain y Rue du Trésor abajo), además de edificios realmente bonitos, como el Château Frontenac, la Basílica Catedral de Notre-Dame, la Iglesia de Notre-Dame-des-Victoires, en la Place Royale, y la Citadelle du Quebec (fortificación militar). Y, por supuesto, también quisimos vivir el Québec más local, recorriendo la Rue Saint-Jean y la  Rue Saint-Joseph (con bares como Le Vox y Deux22). A las afueras tenéis las bellas cataratas de Montmorency, más altas que las del Niágara (aunque menos imponente), bien visibles desde la carretera.

VIAJES / Suiza italiana y más (y 2)

Llegamos a Lugano justo para ver el atardecer y caminar por el paseo marítimo, sumergiéndonos en el ambiente casi mediterráneo, de Riviera italiana, que tiene. Contemplamos, además, una estampa muy parecida a la bahía de Río de Janeiro y su Pão de Açúcar, en este caso, con el monte San Salvatore justo enfrente. El parque Ciani es una prolongación del paseo rodeado de verdor y de árboles, que refrescan un poco al ambiente. Pero nuestro alojamiento está a 5 kilómetros, pasada la frontera con Italia, en el pequeño pueblo de Albogasio (ya en la Lombardía), a orillas del mismo Lago de Lugano. Al día siguiente aprovechamos el calor para darnos un baño en Porlezza, donde tienen acondicionada una estupenda zona de césped y árboles. Nos bañamos rodeados de montañas, es una sensación estupenda. De vuelta a Lugano, tomamos el funicular (26 CHF ida y vuelta) del monte Bré, a 933 metros, donde estamos más frescos y tenemos una vista aún más espectacular de la ciudad y toda la bahía con su enorme lago que se extiende por dos países.

Ahora avanzamos hacia el noroeste, hasta llegar a Locarno, una ciudad que tiene un casco viejo precioso, de calles empedradas y llego de restaurantes y bares que nos trasladan a Italia. Vamos a asistir a la proyección inaugural del 79º Festival de Cine de Locarno en la Piazza Grande, al aire libre. Allí se habilitan unas 3.000 sillas para disfrutar del cine en una pantalla gigante de tres pisos de altura. La peli, "Les yeux verts", es bastante interesante. No obstante, nuestro alojamiento está a 7 kilómetros al norte, en Avegno, en pleno Valle del río Maggia. Los dos días siguientes descubrimos la naturaleza que guarda el valle: todo encajonado por altas montañas verdes, zonas de baño en las aguas frescas del río en Tegna, el mismo Avegno y cerca del propio pueblo de Maggia. También disfrutamos de la Cascata Grande, en Bignasco, una alta cascada que desemboca en una poza amplia donde también poder darse un chapuzón fresquito. Lástima que la sequía esté afectando a esta zona tan frondosa y haya carteles de reducción del consumo de agua en todos los pueblos.

Con tristeza nos marchamos del Ticino y, con tal de no volver al túnel de San Gotardo, abordamos la carretera Via Centovalli que nos lleva por unos paisajes de fábula hasta volver a adentrarnos por otra parte del norte de Italia (el Piamonte). Después volvemos a entrar a Suiza y subimos por el Simplonpass, un puerto a 2.008 metros de altitud, y, más tarde, descendemos las rampas de vértigo del Grimselpass, a 2.165 metros. Nuestro último destino está en la zona de Interlaken, un vergel absoluto y un valle muy turístico, entre dos lagos (tal como indica su nombre) y rodeado de montañones. Estamos alojados en Ringgenberg pero nos acercamos al encantador pueblo de Iseltwald (cuidado, que se agotan las plazas de parking rápidamente), donde paseamos y comemos a la orilla del lago Brienzersee. Pero es hora de decir adiós y volver a Zúrich para tomar el avión de regreso. Suiza, volveremos.

VIAJES / Suiza italiana y más (1)

Siempre es un placer volver a Suiza, un país maravilloso que rebosa de naturaleza gozosa de disfrutar: montañas, valles, lagos, ríos, cascadas... Esta vez la intención era conocer la parte italiana de una nación que, recordémoslo, está compuesta de diversas zonas geográficas de idiomas y culturas diferentes: está la mayoritaria parte germana, en el centro y norte, junto con la gala, en el oeste, y la italiana, en el sureste. Y aquí es donde nos dirigiremos, concretamente al cantón de Tesino.

Pero antes aterrizamos en Zúrich (al norte, zona de influencia alemana), en cuyo aeropuerto recogemos un coche alquilado por 390 CHF la semana, un Volkswagen Polo de cambio automático, asistente de conducción y navegador que nos facilitará mucho el recorrido. Subimos primero al norte para acercarnos al lago Constanza, pero al ver que no podemos cruzar la frontera alemana por estar atestada de gente (el 1 de agosto es día nacional en Suiza) nos quedamos en la localidad suiza de Kreuzlingen, donde descubrimos el estupendo Seeburgpark, un amplio parque al lado del mismo lago.

Ya en Zúrich, pillamos un alojamiento de precio razonable (no hay nada barato en este país) en el barrio de Langstrasse, en la zona latina, el hotel Bermuda (dependiente del cercano hotel Trip Inn Zúrich). Será el único hotel que tengamos, pues el resto serán apartamentos, donde podremos cocinar y consumir lo que compremos más económico en los supermercados (básicamente en los Coop). A Zúrich (y lo comprobaremos en el resto del viaje) también ha llegado la ola de calor (32-33 grados que caen a plomo sobre unos desconcertados suizos), por lo que nos centramos en buscar refugios térmicos: las zonas ajardinadas junto del canal Schanzengraben (perteneciente al río Sihl) y el Rentenwiese, un conjunto de praderas y zona arbolada junto al lago donde los acalorados pueden disfrutar de un baño.

Encaminándonos al sur, llegamos al bonito pueblo de Zug, que, sorpresa, también está junto a un lago, el Zugersee. Pero nuestro próximo alojamiento está en Lucerna, al lado del río Reuss, que desemboca en un amplio lago. En la ciudad recorremos el centro y los famosos puentes peatonales de madera: el Puente de la Capilla (Kapellbrücke), que es el más antiguo de Europa y está unido a la emblemática Torre del Agua, y el Puente del Molino (Spreuerbrücke), conocido por albergar la serie pictórica de la Danza de la Muerte. Continuamos hacia el sur y en nuestra siguiente etapa ya sí dejaremos el área germana para adentrarnos en la italiana, atravesando, eso sí, el túnel de San Gotardo (cuidado porque suele haber bastantes retenciones en verano). Nuestro destino es Lugano.

MÚSICA / Mad Cool 2016 (3º día): Pixies, Linka Moja, Interpol, Sigrid y Halsey

El viernes era claramente el día los Pixies (por mucho que no fueran oficialmente los cabeza de cartel). La banda de Boston, comandada por Black Francis, es la creadora del indie alternativo que explotó en los 90 abanderado por Nirvana y que, por distintas vías, pervive en nuestros días. Muchos grupos tienen influencia musical de los Pixies (renocida o no): sus míticos cambios de ritmo (Loud-Quiet-Loud), su bajo marcado, sus guitarras afiladas, sus letras surrealistas... Todo empezó con ellos. Y aquí están, en 2026, celebrando sus 40 años. Por eso la gira se supone que trae sus grandes "éxitos" (dicho sea entre comillas porque nunca tuvieron la repercusión comercial que debieran haber tenido). Y así fue básicamente, aunque también se atrevieron a meter tres temas de su último disco, "The Night the Zombies Came" (2024), que mezclan bien con su cancionero clásico y que demuestra que siguen bien activos, nada de vivir de las rentas. En cualquier caso, un repaso fantástico y un setlist aleccionador de su posición en la historia de la música: se marcaron siete canciones del magistral "Doolittle" (1989) y cuatro de su primero "Come On Pilgrim" (1987), por ejemplo.

Pero antes, al inicio de la jornada, vivimos un pequeño milagro, de esos que a veces se producen en los festivales. Una (para mí) desconocida Linka Moja, que salió solita al escenario con la que caía a las 18:40, simplemente con una guitarra acústica y un bajo que se intercambiaba en las canciones, y el resto, sonidos pregrabados. No parecía muy alentador, pero, de repente, surgió la magia: unas canciones de pop rock magníficas, interpretadas con una voz preciosa y con una actitud de cantautora estilo Elliott Smith que rápidamente cautivó a la (a esas horas) mínima audiencia, pero que fue aumentando a medida que crecía un show inesperadamente a cargo de la californiana, que acabó emocionada por la acogedora recepción. Luego estuvo por ahí la también estadounidense Halsey en plan diva del pop cuando, en fin, no es nadie, pero su actitud provocadora y algunas canciones con garra conformaron un set interesante. En contraste, la noruega Sigrid despliega pura naturalidad para ofrecer un pop sencillo, emotivo y efectivo. Después de ver con alegría en pantalla gigante la clasificación de España ante Bélgica para las semifinales del Mundial de Fútbol 2026, la música continuó por derroteros diferentes: el rock sureño de Kings Of Leon, que se me hace bastante pesado, y el indie-rock de los neoyorquinos Interpol, que tiene sus momentos brillantes y también otros más sedantes.

MÚSICA / Mad Cool 2026 (1º día): Foo Fighters, The Last Dinner Party, Wolf Alice y HotWax

El día inaugural del Mad Cool 2026 tenía a uno de los grandes pesos pesados de la actual edición: los estadounidenses Foo Fighters, ya sabéis, la banda de Dave Grohl, exbatería de Nirvana. Un grupo que, por derecho propio, se ha convertido en verdadero rey mundial del hard rock. Con una trayectoria impecable, que contiene una docena de discos, algunos más potentes y otros más comerciales, pero siempre con un sello de calidad innegable, Foo Fighters acumula tal cantidad de canciones míticas que el propio Grohl admitía que tratarían de tocar todo lo que pudieran. Y tanto. Estuvieron casi dos horas y media sobre las tablas, dándolo todo. Nada faltó en esa noche, desde un sonido notable a una actitud sublime y total complicidad con la masiva audiencia. Se nota que es un conjunto completamente compenetrado, incluyendo la reciente incorporación del nuevo batería, que es una absoluta máquina. Lógicamente, en tantos años de actividad, la vida pasa, y así es como perdimos al batería Taylor Hawkins en 2022, pero la vida sigue, no hay otra, y Dave Grohl está al frente para asegurarse de ello y seguir derrochando la pasión por el rock que muestra en cada concierto.

Pero también vamos a hacer hueco a las británicas The Last Dinner Party y su pop barroco. Salieron con todo el calor defendiendo perfectamente sus (hasta ahora) dos trabajos, de los que destaca especialmente el primero, "Prelude to Ecstasy" (2024). Su puesta en escena teatral y, por supuesto, sus buenas canciones fueron perfectamente defendidas en directo y llegaron a un público que lidiaba como podía con el soletón. Los también londinenses Wolf Alice apostaron por su indie rock peculiar, a medio camino entre los sonidos contundentes y rítmicos y la melodiosa (y a veces gritona) voz de la cantante. Y abriendo la jornada (aunque en una carpa protegida del calor), el neogrunge de HotWax, una chicas inglesas con desparpajo y ganas de meter caña.

MÚSICA / Garbage, incombustibles

En el marco siempre incomparable de las Noches del Botánico, que garantiza siempre el máximo disfrute de la experiencia musical (y gastronómica) rodeados de naturaleza vital en los días de calor madrileños, Garbage volvieron a demostrar que su propuesta está vigente. Un concierto impecable técnicamente, tanto por su interpretación como por el magnífico sonido del recinto, y con una Shirley Manson totalmente entregada al público para contar sus historias personales, defender sus convicciones políticas y sociales, y, en última instancia, llegar a a emocionarse de agradecimiento a los fieles asistentes que abarrotamos el espacio.

La banda recorrió su trayectoria con paradas en discos esenciales como "Versión 2.0" (1998), con 4 temas; "Bleed Like Me" (2005) o "Garbage" (1995), con 3 canciones cada uno. Sin embargo, hizo valer su reciente cancionero, representado por su último álbum, "Let All That We Imagine Be the Light" (2025), con 5 cortes, de tono más oscuro, que pasan perfectamente la prueba del algodón. Bueno, y ¡qué momento cuando versionearon "Lovesong", de The Cure! En resumen, una nueva gozada volver a sumergirnos en el rock alternativo con dejes de dance industrial que propone Garbage.

Setlist de Garbage en las Noches del Botánico, de Madrid (5-7-2026).

LIBROS / "Brevísima relación de la destruición de las Indias" (1552), de Fray Bartolomé de las Casas

El sevillano Fray Bartolomé de las Casas, abogado, fraile dominico, sacerdote, obispo, teólogo, filósofo y encomendero español del siglo XVI, se destacó por ser la primera voz potente en alzarse contra los desmanes y excesos aparejados a la conquista española de América. Justo 60 años después del "descubrimiento" del "Nuevo Mundo", consiguió publicar el libro en 1552, tras haber iniciado la redacción en 1540 y haberle hecho llegar un resumen al rey en 1542. Como consecuencia de ello, Carlos I promulgó el 20 de noviembre de 1542 las Leyes Nuevas, pioneras en todo el mundo porque prohibieron la esclavitud de los indios y ordenaron que todos quedaran libres de los encomenderos y fueran puestos bajo la protección directa de la Corona, aunque al final no se cumplieron plenamente.

Y es que el escrito de Fray Bartolomé de las Casas es muy explícito en cuanto a las barbaridades que muchos españoles cometieron en América. Desde malos tratos a pura y dura esclavitud, asesinatos selectivos y matanzas masivas indiscriminadas. La supuesta superioridad del Cristianismo llevó a tratar a los indígenas como meros salvajes sin alma que merecían cualquier tipo de trato o su mera eliminación sin piedad. Lo cierto es que el libro pudo circular libremente por un tiempo, lo que daba esperanzas de que la situación se revirtiera, pero el tiempo jugó en su contra. La monarquía española se fue haciendo más intransigente y, al tiempo, la Inquisición se hizo más poderosa. Hasta que en 1660 (108 años después de su publicación), el Santo Oficio decretó la prohibición del libro.

LIBROS / "Historia Oxford de Grecia y el mundo helenístico" (1988), editado por John Boardman, Jasper Griffin y Oswyn Murray

Hay obras de investigación (en este caso histórica) de tanta calidad que, además de marcar una época, se mantienen de referencia durante mucho tiempo. Es el caso de esta "Historia Oxford de Grecia y el mundo helenístico", editada inicialmente en 1988 por John Boardman, Jasper Griffin y Oswyn Murray. El libro recoge todos los conocimientos básicos que una persona corriente puede adquirir en lo referido al mundo de la antigua Grecia: desde su historia arcaica, clásica o helenística hasta su literatura, su filosofía, su arte, su teatro… Los dieciséis capítulos que lo componen fueron redactados en su momento por quince autoridades en su campo, la mayoría de la universidad de Oxford. Y eso que no es nada sencillo condensar toda la historia y la cultura de la civilización helénica en poco más de 500 páginas.

Pero lo consigue, ¡y cómo! Sumerge al lector en esa época clásica desde distintos aspectos de su sociedad según cada capítulo. Grecia: historia del Periodo Arcaico; Homero; Los mitos griegos y Hesíodo; Poesía lírica y elegíaca;  Filosofía griega arcaica; Grecia: la historia del Periodo Clásico; El teatro griego; Historiadores griegos; Vida y sociedad en la Grecia clásica; La filosofía en la Grecia clásica; La religión griega; Arte y arquitectura en Grecia; Historia del Periodo Helenístico; Cultura y literatura helenísticas; Filosofía y ciencia en el helenismo; y Arte helenístico y grecorromano.

Otro detalle fundamental de la obra se presenta al final de cada uno de sus capítulos: una detallada colección de lecturas complementarias, por partida doble en algunas ocasiones: las que recomendaban los propios autores en esos años y las que se han añadido en ediciones posteriores. Muchos de esos títulos siguen siendo vigentes y no superados en el presente, así que son una buena base de la que partir para profundizar conocimientos. Por si todo esto no fuera suficiente, la versión en español de 2022 incluye excelentes materiales complementarios: mapas históricos diversos, una quincena de imágenes a todo color y otras muchas en blanco y negro, una extensa cronología de la Antigüedad y sendos índices onomástico y analítico.

LIBROS / "La Mafia se sienta a la mesa" (1986), de Jacques Kermoal y Martine Bartolomei

Un conjunto de relatos donde se narran algunos de los delitos más famosos de la historia de la Mafia, combinados con algunas recetas típicamente servidas por la Honorable Sociedad. Y es que los padrinos de la Mafia preparaban los menús de sus ágapes con el mismo esmero que sus crímenes. Ya desde sus comienzos, los mafiosos se han reunido en torno a los manteles para festejar aniversarios o éxitos, urdir estrategias… o poner fin a los días de algún miembro de la Familia. En "La Mafia se sienta a la mesa" se describen las comidas que ocupan un lugar preeminente en la gastronomía mafiosa, como la organizada para preparar el desembarco de Garibaldi en Marsala en 1860 o la que celebraba la toma del Bronx por Maranzano. Así, entre bocado y bocado, los nombres de Mussolini, Roosevelt o Churchill se mezclan con los de don Vito, Calogero Vizzini o Lucky Luciano en este suculento libro, que, para satisfacción de los gourmets, ofrece los menús, las recetas y los vinos de los festines mafiosos más relevantes. Historia y gastronomía juntas.

LIBROS / "Usos amorosos de las mujeres de entresiglos (1850-1914)" (2023), de Rosa Elena Ríos Lloret

Rosa Elena Ríos Lloret, licenciada en Geografía e Historia, en Historia del Arte y doctora en Historia por la Universidad de Valencia, desvela en este libro los usos amorosos de las mujeres de entresiglos (entre finales del XIX y principios del XX), ahondando en figuras y comportamientos tradicionalmente contrapuestos: la "novia de nieve", la esposa de Cristo, la buena hija, la perfecta casada, la madre abnegada y amorosa, la viuda doliente, pero también la semi-virgen, la adúltera, las madres infames, las infanticidas y las incestuosas, sin olvidar a aquellas que eligieron otras formas de amar, las que amaron a otras mujeres, las defensoras de una sexualidad libre, las que, en definitiva, no amaron tal y como se les decía que debían hacerlo.

Sin pasar por alto que fueron mayoritariamente los hombres las voces autorizadas en las opiniones y juicios sobre las conductas y emociones femeninas, no se olvida de mostrar la presencia y el protagonismo -inesperados en muchos casos- de las mujeres que trataron estos temas, también sus críticas -no siempre veladas- a los prejuicios misóginos y su visión particular acerca de su cuerpo, su sexualidad o su condición de solteras, esposas, madres o amantes.

LIBROS / "Cómo mueren las democracias" (2018), de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt

Muy apropiada para los tiempos de regresión democrática que vivimos, la lectura de "Cómo mueren las democracias", libro de política comparada de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, politólogos de la Universidad de Harvard, nos sumerge en el proceso por el cual líderes electos pueden subvertir gradualmente el proceso democrático para aumentar su poder. No se trata ya de dar un golpe de Estado sangriento y evidente, sino de mover todos los resortes del poder (político, judicial, empresarial...) para destruir el sistema democrático por dentro. Leerlo es reconocer el modus operandi de Trump, Putin, Netanyahu... Lógicamente, el manual se realizó pensando en Donald Trump, y en su primer mandato, por lo que incluso las estrategias citadas se han quedado cortas, pero el plan para convertir los Estados Unidos en un régimen autoritario ha acelerado su andadura.

El libro advierte contra la ruptura de la "tolerancia mutua" y el respeto por la legitimidad política de la oposición. Esta tolerancia implica aceptar los resultados de unas elecciones libres y justas en las que ha ganado la oposición, en contraste con la defensa del derrocamiento o las quejas espurias sobre el mecanismo electoral. Los autores también afirman la importancia de respetar las opiniones de quienes tienen opiniones políticas legítimamente diferentes, en contraste con atacar el patriotismo de quienes no están de acuerdo, o advertir que si llegan al poder destruirán el país. ¿Reconocemos en España la estrategia del PP y Vox?

Levitsky y Ziblatt señalan que los distintos poderes del gobierno en un sistema con separación de poderes tienen a su disposición acciones que podrían socavar completamente a los demás poderes o a la oposición. Los autores advierten contra la imposición de una agenda política o la acumulación de poder "jugando duro" en temas constitucionales, con tácticas como llenar la Corte Suprema de partidarios, obstaculizar las nominaciones o abusar del poder de la cartera, y recomiendan "tolerancia" y cierto grado de cooperación para mantener el gobierno funcionando de manera equilibrada. Otras amenazas a la estabilidad democrática citadas por los autores incluyen la desigualdad económica y la segregación de los partidos políticos por raza, religión y geografía.

MÚSICA / Suede prolongan su juventud

Nada menos que 33 años después del lanzamiento de su primer álbum homónimo, aquí están los londinenses Suede, tan frescos como siempre, mostrando una energía inusitada sobre el escenario y, sobre todo, manteniendo vivo su cancionero con espléndidos nuevos temas. La banda parece vivir una segunda época de esplendor artístico desde su regreso en 2013 (tras 11 años de silencio discográfico) y le siente realmente bien a su repertorio, que se amplía y enriquece. No en vano, la mitad de las 20 canciones que ofrecieron el lunes en La Riviera pertenecen a cuatro de los cinco álbumes de esta segunda etapa: el reciente "Antidepressants" (2025), con cinco temas; "Autofiction" (2022) y "Night Thoughts" (2016), con dos cada uno; y "Bloodsports" (2013), con uno más.

Pero, desde luego, los clásicos, al menos unos cuantos, siguen apareciendo: la emotiva "Trash", seguida de la salvaje "Animal Nitrate" y la mítica "The Drowners"... Hacia el final, Brett Anderson se queda con el guitarrista Richard Oakes para intentar recrear "The Wild Ones", paso previo de encarar la tanda de "Everything Will Flow", "So Young", "Metal Mickey" y "Beautiful Ones". Y digo 'intentar' porque si algo falló anoche, lo único, fue la voz de Brett Anderson, víctima de una afonía galopante. Por momentos parece superarla, pero en otros su garganta sucumbe y eso se nota para dejar un borrón visible en una noche que, por lo demás, por música, por canciones, por puesta en escena y por actitud de la banda (y, sobre todo, del propio Anderson) fue mágica.

Setlist de Suede en La Rivera (23-3-2026).

MÚSICA / Morrissey, por fin

Con la incertidumbre hasta el último momento, después de la cancelación de su concierto previo en Valencia por "falta de sueño" y quedarse "catatónico", el británico Morrissey sí se presentó a su actuación en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. A las 20:40 del sábado 14 de marzo apareció en escena y, extrañamente amable, comenzó un recital potente y variado entre lo mejor de su repertorio, repartido a lo largo de su carrera. Ello incluyó nada menos que cinco temas de su mítica etapa en The Smiths: "A Rush And A Push And The Land Is Ours", "How Soon Is Now?", "Half A Person", "Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me" y, como broche de gran final, "There Is A Light That Never Goes Out". Por lo demás, el resto del setlist navegó muy equilibradamente entre su ya amplia discografía, incluyendo, lógicamente, una importante representación de tres canciones de su flamante nuevo álbum, "Make Up Is A Lie" (2026).

Empezó el concierto con un sonido un tanto apagado y con exceso de graves, pero enseguida se corrigió para sonar tan brillante como las canciones de Morrissey, cuya voz se mostró poderosa y magnífica. Acompañado de una banda multinacional muy sólida, el cantante mancuniano tuvo al público entregado desde el principio, pues inició con "Billy Budd" y al poco ya tenía a la gente coreando ese clásico que es "Suedehead". Otros momentos álgidos fueron algo después los protagonizados por "Irish Blood, English Heart" y "Now My Heart Is Full". Y entonces llegó la obligada referencia a su ferviente postura contra el maltrato animal (y, por tanto, antitaurina) con "The Bullfighter Dies" y una proyección de fondo de algunas terribles muertes de toros, así como de espeluznantes cogidas de toreros. Curiosamente, enlazó con dos de sus temas más sensibles y bellos: "The Monsters Of Pig Alley" (de su nuevo trabajo) y "Half A Person", de The Smiths, que no incluía en su repertorio en directo desde el pasado 25 de octubre, qué grata sorpresa. Entonces, con "First Of The Gang To Die" aquello ya era una fiesta por todo lo alto, que se prolongó al llegar el turno de "Everyday Is Like Sunday". Solo un único bis ("There Is A Light That Never Goes Out") puso fin a una velada inolvidable, con una fan subiendo a abrazar a Morrissey, que a cambio le regaló una camiseta con su imagen y su nombre españolizado como Esteban Patricio y la palabra Zaragoza estampada de forma indeleble, como este concierto en nuestra memoria. Lástima que solo durara una medida hora y media.

Setlist de Morrissey en el Auditoria de Zaragoza (14-3-2026).

CINE / 29º Festival de Málaga (y 2)

"Hangar Rojo" [****], de Juan Pablo Sallato (Sección Oficial)

Un duro e implacable retrato, en blanco y negro y con apariencia fría, de la ejecución del golpe de Estado en el Chile de 1973, en este caso, desde la perspectiva de uno de los militares no adeptos a Pinochet, Jorge Silva, capitán de la Fuerza Aérea. Su desarrollo inicial, tan medido y calculado como la personalidad del protagonista, pronto nos sumerge en la vorágine del asalto del ejército al poder civil democrático. Pero, cinematográficamente hablando, lo que es mucho más interesante es la soterrada lucha de Jorge Silva por valorar sus posibilidades de supervivencia, mientras los militares ya empiezan a secuestrar, torturar y asesinar a los chilenos que no son de su gusto. Un retrato tan duro y diferente como necesario, más en estos tiempos.

"Después de Kim" [***½], de Ángeles González-Sinde (Sección Oficial)

Se nota la buena mano como directora que tiene Ángeles Gónzalez-Sinde, cómo de unos tenues mimbres argumentales es capaz de construir un relato atractivo y, por momentos, magnético. Sobre todo en lo que se refiere al dibujo de esa relación entre los protagonistas, una pareja divorciada y distanciada desde hace 20 años que tienen que volver a reunirse por la muerte de su hija y la desaparición de un nieto al que no conocían. Así, se establece un muy interesante duelo interpretativo entre los grandes Dario Grandinetti y Adriana Ozores que visibiliza las luces y sombras de su relación y sus caracteres. Quizá la trama de thriller pueda ser más floja, pero el conjunto brilla por su naturalidad.

"Los justos" [***], de Jorge A. Lara y Fer Pérez (Sección Oficial - Fuera de concurso)

Con un acertado planteamiento de comedia, nos adentramos en el microcosmos de un jurado popular, cuya inicialmente noble tarea de discernir entre el bien y el mal queda pronto enfangada por la sombra del soborno. De esta manera, el filme lanza un mensaje que nos apunta a nosotros mismos a la hora de poner nombre a la corrupción: no son los demás, podemos ser cualquiera. Quizá puedan concurrir ciertos tópicos y hay una tendencia a la simplicidad, pero el resultado es entretenido.

CINE / 29º Festival de Málaga (1)

"Altas capacidades" [***½], de Víctor García León (Sección Oficial)

Ácida y mordaz comedia sobre los patéticos intentos de ascender en la escala social de unos padres convencidos de que su hijo tiene altas capacidades. Lógicamente, se trata más de una manera artera de acceder a ámbitos sociales privilegiados que de atender las necesidades de un niño realmente muy zoquete. Un fresco que representa perfectamente a esa buena parte de la población encantada con bailarle el agua a los ricos para recoger las migajas. Pero ya se sabe que para escalar no sirven las estratagemas lamentables y que la clase privilegiada se retroalimenta en su círculo cerrado. La película mantiene en todo momento su tono irónico y da pie a una espléndida actuación de Juan Diego Botto.

"Calle Málaga" [***], de Maryam Touzani (Sección Oficial - Inauguración)

Está claro que Maryam Touzani aborda este filme como un mensaje personal de cariño a su familia, a medio camino entre dos mundos, el occidental europeo y el norteafricano árabe, en esa ciudad de tradicional convivencia de culturas que es Tánger. Pero su historia quizá contiene un exceso de buenismo, donde todos los vecinos son amables y estupendos, donde siempre hay solución solidaria... Claro que no conviene nunca caer en el cinismo. En cualquier caso, estamos ante una excepcional actuación de Carmen Maura en un papel de intensas ganas de vivir la vida, aunque sea a los 80 años, y a pesar de un agrio conflicto con su propia hija, que pone la nota dramática a filme agradable de ver.

"Corredora" [**½], de Laura García Alonso (Sección Oficial)

No es habitual poner el foco en la ansiedad y los problemas de salud mental que genera el deporte de élite, en este caso el atletismo. Por ello, ya de por sí es tan importante esta película. Otra cosa es que su narración morosa, sus interpretaciones poco memorables y, en fin, su historia un tanto previsible no ayuden a elevar su nivel cinematográfico.

MÚSICA / Los grandes 091 están aquí para quedarse

Los granadinos 091 no solo siguen sobre las tablas, confirmando su continuidad desde su anunciada reunión en 2016, sino que también lo hacen a través de un estupendo disco como es el recién lanzado "Espejismo Nº 9". Se reivindican así como una de las grandes figuras de la historia del rock español que emergió en una primera etapa entre 1984 y 1996 donde, mediante unas cuantas obras maestras, nos ofrecieron su particular visión de un rock a medio camino entre el punk-rock y el power-pop pero que siempre ha destacado por unas letras profundamente existenciales y muy líricas.

Liderados por el guitarrista y compositor José Ignacio García Lapido, con el tiempo han mantenido sus constantes y así lo han demostrado en el inicio de su gira en La Riviera de Madrid, donde han defendido su nuevo trabajo con nada menos que seis temas, que no solo no desentonan sino que enriquecen aún más su repertorio. Un cancionero ya mítico y que bebe de gloriosos temas como "Qué fue del siglo XX", "La torre de la vela", "El baile de la desesperación", "La vida qué mala es", "Este es nuestro tiempo", "La canción del espantapájaros" (sublime y emotiva interpretación acústica), "La calle del viento", "Otros como yo", "Zapatos de piel de caimán", "La noche que la luna salió tarde", "Sigue estando Dios de nuestro lado"... Y tantas otras.

Setlist de 091 en La Riviera de Madrid (14-2-2026).

LIBROS / "Las entrevistas de Núremberg" (2004), de Leon Goldensohn

Estamos ante un documento único como es la transcripción de las conversaciones que mantuvo Leon Goldensohn, psiquiatra del ejército estadounidense, con los principales encausados en los conocidos Juicios de Núremberg. Estos procesos juzgaron las responsabilidades de dirigentes, funcionarios y colaboradores del régimen nazi de Adolf Hitler en los diferentes abusos y crímenes contra la humanidad cometidos en nombre del Tercer Reich a partir del 1 de septiembre de 1939 hasta la caída del régimen en mayo de 1945.

Mientras esperaban juicio, entre 1945 y 1946, Goldensohn entrevistó a dos docenas de líderes alemanes encausados, así como a numerosos testigos de la defensa y de la acusación. El contenido de estas conversaciones, que no se había desvelado hasta la fecha de su publicación, en 2004, casi 60 años después, es un retrato certero y escalofriante de la maldad humana en la medida que estas personas aplicaron con plena normalidad su ideario político que contemplaba la discriminación y persecución de los considerados diferentes e inferiores, derivando en conculcación derechos, primero, y en ejecuciones masivas y el Holocausto después, además de poner en guerra a toda Europa y buena parte del mundo.

El historiados Robert Gellately nos ofrece en este libro 33 de estas entrevistas (cuidadosamente transcritas, editadas y anotadas) con soldados y algunos de los oficiales nazis de mayor graduación encarcelados en Núremberg, entre los que se encuentran Hans Frank, Hermann Göring, Ernest Kaltenbrunner y Joachim von Ribbentrop. Como entrevistador, Goldensohn era especialmente astuto y, en cada una de las conversaciones, logró extraer las motivaciones y la desviación moral que llevó a estos hombres a planear y cometer tan diabólicos crímenes. Nos presenta a unos soldados y oficiales que se debaten entre la admisión y la negación de los hechos, bien acusando a sus superiores o considerando que actuaron correctamente en todo momento. Gracias a la información biográfica y las notas con las que Gellately ha completado cada entrevista, esta obra aporta información imprescindible para comprender la mentalidad y la misión de una ideología enloquecida. Con el fin de que no se repita.

LIBROS / "El libro de las maravillas" (1298), de Marco Polo

El también conocido como "Los viajes de Marco Polo" es un mítico libro que relata precisamente los viajes del mercader veneciano Marco Polo a Oriente Medio, Asia Central y China, a la que él llama Catay (norte de China) y Mangi (sur de China). Al parecer, Polo supuestamente dictó su obra a un amanuense, Rustichello de Pisa, quien fue su auténtico autor, basándose en relatos de comerciantes italianos y en su fantasía mientras estuvo preso en Génova en 1298 y 1299. Pero, en cualquier caso, se trata de una obra apasionante en una época en la que todavía quedaba tanto mundo por descubrir y en el que las conexiones entre las distintas culturas era tan escasa que provocaba más interés que recelo. En un momento en el que todo era posible, el libro contiene una lectura de fondo de entendimiento y comprensión universal.

La obra se divide en cuatro partes. La primera describe las tierras de Oriente Medio y Asia Central que Marco Polo atravesó en su viaje hacia China. La segunda habla de China y la corte de Kublai Kan. En la tercera se describen varias regiones costeras de Oriente: Japón, India, Sri Lanka y el sudeste de Asia, así como la costa oriental de África. Y la cuarta trata de las guerras que mantuvieron poco antes entre sí los mongoles, y describe también algunas regiones bastante más al norte, como Rusia. Aunque pueda haber una recreación de historias oídas, hay un consenso a la hora de contar con el libro como una fuente medianamente seria para conocer las culturas asiáticas de la época y su relación con Europa.