VIAJES / Este de Canadá (y 3): Toronto y cataratas del Niágara

De camino hacia Toronto, tuvimos antes la oportunidad de disfrutar de las orillas del gran río San Lorenzo. Primero por la carretera escénica Long Sault Parkway, que te lleva por una serie de islotes y te permite sentirte dentro del cauce. Y después, siguiendo la ruta del suroeste, nos adentramos en el Thousand Islands National Park, una carretera que bordea la orilla del mismo San Lorenzo y que pasa por pueblecitos como Rockport, Ivy Lea y Gananoque.

Pero nos esperaba Toronto, la ciudad más poblada de Canadá, con 2,8 millones de habitantes, a la orilla del lago Ontario. Una urbe moderna, llena de rascacielos, pero hechos con muy buen gusto, tanto los de materiales nuevos como los de piedra. Además, ya comprobaríamos que, aparte de tener todo lo que te esperas de una gran ciudad, la vida se lleva en sus calles con mucha tranquilidad, ya que es muy paseable. Tuvmos la suerte de alojarnos en pleno centro, en la Chesnut Residence, una residencia de estudiantes que en el verano alquila sus habitaciones a turistas, por un precio relativamente módico. Y, además, incluye parking, muy importante para quienes, como nosotros, nos estábamos moviendo en coche. Eso sí, a 30 dólares canadienses (unos 19 €) la noche. Justo estábamos a tiro de piedra de la coqueta Nathan Philips Square, donde se encuentra el bonito Viejo Ayuntamiento. Asimismo, estábamos alojados cerca de otro de los puntos neurálgicos, la plaza Yonge-Dundas Square, una especie de Times Square con edificios altos y pantallas gigantes. Una chulada de panorama. Paseando hacia el este, nos encontramos con el St. James Park, un parque público urbano junto a la iglesia catedral de St. James. Al poco llegamos al mercado St. Lawrence Market, donde podemos comer en alguno de sus múltiples puestos. Y, un poco más allá, el Distillery District, un barrio peatonal con atractivos edificios del siglo XIX, que en su día albergaban una enorme destilería de whisky y hoy se ha convertido en una zona de moda, restaurantes, bares y galerías de arte, además de espectáculos de danza, música y teatro en sus calles en verano. Otro punto muy interesante de la ciudad es la torre CN Tower, a la que se puede subir por 53 dólares (33 €). Arriba hay magníficas vistas de 360º y un restaurante no especialmente caro. Además, la zona del puerto se está recuperando para su disfrute por los paseantes. También destaca Toronto por su animada vida nocturna, en zonas como las de King West St. u Ossington Strip, así como por sus múltiples tiendas de cannabis, totalmente legalizado (hasta unos límites). Pero esa es otra historia.

Una de las cosas más interesantes de la estancia en Toronto es poder acercarse a las cataratas del Niágara, a solo 130 kilómetros al sur, en la frontera con Estados Unidos (si bien las mejores vistas están del lado canadiense). Decidimos hacerlo por nuestra cuenta reservando con tiempo un bus y las entradas para diversas atracciones. El autobús (Flixbus) te lleva y trae en algo más de dos horas por trayecto (dependiendo del exigente tráfico de la ciudad). Y, una vez allí, conviene sacarse una especie de bonobús para poder coger el autobús que recorre la zona, ya que varios puntos está a varios kilómetros de distancia. Por ejemplo, nuestro bus nos dejó en la estación de Rapidsview, que está a 3 kilómetros del centro de visitantes de Table Rock. Cerca de aquí se hace la excursión que contratamos de Journey Behind The Falls (33 $ o 20 €) , que te permite ver las enormes cataratas por detrás, dentro de la roca. oportunidad para un primer baño. Y caminando un poco llegamos a la salida del famoso barco que te acerca a los mismos pies de las cataratas (54 $ o 33 €). Impresionante. Eso de ver esa mole de agua de 941 metros de largo y 51 metros de caída impone. Y moja. Mucho. A pesar de que te dan un plastiquillo. Mejor ir con chanclas y ropa que seque rápido. Después volvemos a tomar el bus interno para llegar a las otras dos visitas. El Whirlpool Aero Car (25 $ o 15 €) es el teleférico que atraviesa el río Niágara y que fue construido en 1916 por el ingeniero, matemático e inventor español Leonardo Torres Quevedo. Nunca se ha estropeado una sola vez desde entonces. Y nuestra última visita fue la de White Water Walk (21 $ o 13 €), que es un paseo a la altura del río, por la parte de sus más grandes rápidos, descritos como "los más peligrosos de América"). Impresiona, en cualquier caso. Ojo, si compras los tickets por tu cuenta, asegúrate de hacerlo en las webs oficiales (más baratas y sin recargos como las de agencias de viajes): https://www.niagaraparks.com/ y https://www.cityexperiences.com/ Y, con todas estas emociones, qué mejor que terminar la jornada con unas buenas cervezas en alguno de los locales de Clifton Hill, la calle del entretenimiento en Niagara Falls, al más puro estilo americano (aunque sea Canadá se nota la influencia). Y con esto llegábamos al fin de este gran viaje. Al día siguiente tocaba volver a coger el coche para conducir hasta el aeropuerto de Montreal y volver a casa con un recuerdo imborrable de este hermoso país.

VIAJES / Este de Canadá (2): Parques nacionales de Québec

La enorme provincia canadiense de Québec, con su más de millón y medio de kilómetros cuadrados, contiene unas extraordinarias dosis de naturaleza de dimensiones imponentes y abrumadora belleza. Solo en este territorio existe una treintena de parques nacionales, así que el reto de aventurarse a algunos de ellos era elegir y, finalmente, nos decantamos por aquellos que, pareciéndonos atractivos, no nos alejaban mucho de nuestra ruta en coche. También valoramos hacer noche en alguno de ellos, pero el mínimo eran dos noches y nos descuadraba los planes. Así, comenzamos por el Parque Nacional de Jacques Cartier, que toma el nombre del explorador francés (omnipresente en el Québec) y que se encuentra a solo 50 kilómetros de la capital. En el centro de visitantes nos aconsejaron un par de rutas que pusieron a prueba nuestro (mejorable) estado físico. Les Loups, de nivel difícil, aunque solo hicimos la primera parte, supone adentrarse por el monte y una subida de dos horas hasta el primer mirador. Muy bonitas vistas. Tras la bajada, nos dirigimos a L'Éperon, una ruta de nivel medio que nos llevó otras dos horas, adentrándonos muy gratamente por el bosque. Acabamos cansados pero contentos.

Mientras seguíamos alojados en la ciudad de Québec, al día siguiente fue el turno de visitar el Parque Nacional de Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, a más distancia, unos 160 kilómetros. Se trata de un profundo valle cortado en las altas montañas de Charlevoix, con impresionantes paredes rocosas y el río Malbaie a sus pies. De hecho, la primera caminata, esta vez sencilla, fue un delicioso paseo de unos kilómetros, de ida y vuelta, por la ribera. Antes habíamos dejado obligatoriamente el coche a la entrada y tomado un bus para adentrarnos al interior del parque. En la misma línea de este día, de disfrutar con tranquilidad en plena naturaleza, abordamos después el sendero de L'Érablière (imprescindible, según nos insistieron), sencillo pero impresionante por cómo te adentras en la vegetación y el arbolado, para acabar teniendo unas estupendas vistas de las paredes del valle. Es un recorrido en bucle que lleva poco más de una hora.

Al día siguiente dejamos ya la ciudad de Québec y nuestra próxima parada era Trois Rivières, una localidad con un centro urbano bien puesto y abocado al encuentro de los ríos Saint-Maurice y San Lorenzo. Parece un destino turístico preparado para acoger a bastante gente según las celebraciones y eventos de turno, pero ese día el sitio estaba muy tranquilo. A la mañana siguiente partimos para el Parque Nacional de La Mauricie, que, como es de gestión federal, tiene entrada gratuita en verano. Olé. El parque se recorre a través de una carretera semicircular (es decir, se entra por un sitio y se sale por otro) y existen múltiples paradas por las que se acceden a sus ¡150 lagos! Cuidado, que aquí los mosquitos muerden. Algunas de las paradas que nos recomendaron en el centro de visitantes fueron Lac-Bouchard, Lac-Du-Fou, Lac-Édouard, Vide-Bouteille, Ile-Aux-Pins y Shewenegan. Todas ellas con recorridos muy accesibles y muy bonitos cada uno a su manera. Tanto en este como en el resto de los parques vistos observamos a mucha gente disfrutando de la naturaleza con canoas y piraguas, y en La Mauricie también bañándose en algunas fantásticas zonas habilitadas a tal fin. Nosotros apostamos siempre por disfrutar con los pies en el suelo. ¡Y tanto!

VIAJES / Este de Canadá (1): Montreal y Québec

Hacía tiempo que tenía Canadá como objetivo de un buen viaje y, ante una nación tan inmensa (y poco poblada), pronto comprendimos que había que enfocarse. La elección de la zona este es obvia porque concentra una magnífica mezcla de ciudades y naturaleza para una inmersión de satisfacción garantizada. Por un lado tenemos urbes atractivas como Québec, Montreal y Toronto, y, por otro, parques nacionales de la talla de Jacques Cartier, Hautes-Gorges y La Mauricie, además del Niagara Falls State Park, todos ellos más o menos situados a lo largo del curso del gran río San Lorenzo y que facilitan un recorrido circular muy variado en paisajes y cultura.

Comenzamos con un vuelo directo (a buen precio, mediante Air Transat) hasta Montreal. Iniciábamos así nuestro particular viaje por la provincia del Québec, de muy fuerte raigambre francesa, pues, de hecho, el francés es el idioma oficial, e históricamente poco abierta a la influencia anglófila, además de su relativamente reciente pasado independentista. Montreal es el ciudad más poblada (1,7 millones de habitantes) y ofrece un buen balance de los equipamientos y atractivos de una urbe moderna con cierto patrimonio y ambiente cultural. Estábamos alojados en el Chrome Hotel (de tarifa razonable), en el centro nuevo, dentro del barrio de los Espectáculos, donde se ubican algunos teatros, salas de conciertos y bares (Les Foufounes Électriques), aunque con cierto aire decadente. La ciudad es muy paseable, así que se puede acceder pronto al centro viejo, con su imponente ayuntamiento y su no menos sorprendente y bien replicada catedral. Por supuesto, se deben recorrer la comercial (y con rascacielos) calle Santa Catherine y la Place des Arts en el lado moderno, así como la animada calle Saint Paul y el puerto viejo en la parte antigua. La guinda bien puede ser el ascenso caminando al Mont Royal. Requiere de un poco de paciencia y cierta mínima forma física, pero tanto el trayecto como las vistas desde arriba bien merecen la pena. Asimismo, probamos el supuesto plato quebequés, la poutine (patatas fritas, queso en grano fresco y salsa de carne), y digamos que no nos entusiasmó especialmente.

Después de un par de noches tomamos el tren hacia la ciudad de Québec, capital y podría decirse que corazón cultural de la provincia. En este caso, nos encontramos con un lugar distinto. Con una población de apenas 600.000 habitantes, se trata de un destino de gran belleza y claramente turístico. Por esta razón, precisamente, no pudimos encontrar un alojamiento mínimamente accesible económicamente y tuvimos que ir a parar a las afueras, al motel Giffard. También molan estos momentos de aventurilla. Estuvimos muy bien y nos movíamos sin problemas con Uber. La ciudad es preciosa en su parte antigua, que, a su vez, está dividida en la zona alta (Haute Ville), encaramada en lo alto de una colina, y la zona baja (Basse Ville), que se extiende al lado del puerto viejo (donde se celebraba el muy francófono festival Festibière). En ambos casos te encuentras callejuelas con mucho encanto (Rue Saint-Jean y Rue Saint Louis arriba; Rue du Petit Champlain y Rue du Trésor abajo), además de edificios realmente bonitos, como el Château Frontenac, la Basílica Catedral de Notre-Dame, la Iglesia de Notre-Dame-des-Victoires, en la Place Royale, y la Citadelle du Quebec (fortificación militar). Y, por supuesto, también quisimos vivir el Québec más local, recorriendo la Rue Saint-Jean y la  Rue Saint-Joseph (con bares como Le Vox y Deux22). A las afueras tenéis las bellas cataratas de Montmorency, más altas que las del Niágara (aunque menos imponente), bien visibles desde la carretera.

VIAJES / Suiza italiana y más (y 2)

Llegamos a Lugano justo para ver el atardecer y caminar por el paseo marítimo, sumergiéndonos en el ambiente casi mediterráneo, de Riviera italiana, que tiene. Contemplamos, además, una estampa muy parecida a la bahía de Río de Janeiro y su Pão de Açúcar, en este caso, con el monte San Salvatore justo enfrente. El parque Ciani es una prolongación del paseo rodeado de verdor y de árboles, que refrescan un poco al ambiente. Pero nuestro alojamiento está a 5 kilómetros, pasada la frontera con Italia, en el pequeño pueblo de Albogasio (ya en la Lombardía), a orillas del mismo Lago de Lugano. Al día siguiente aprovechamos el calor para darnos un baño en Porlezza, donde tienen acondicionada una estupenda zona de césped y árboles. Nos bañamos rodeados de montañas, es una sensación estupenda. De vuelta a Lugano, tomamos el funicular (26 CHF ida y vuelta) del monte Bré, a 933 metros, donde estamos más frescos y tenemos una vista aún más espectacular de la ciudad y toda la bahía con su enorme lago que se extiende por dos países.

Ahora avanzamos hacia el noroeste, hasta llegar a Locarno, una ciudad que tiene un casco viejo precioso, de calles empedradas y llego de restaurantes y bares que nos trasladan a Italia. Vamos a asistir a la proyección inaugural del 79º Festival de Cine de Locarno en la Piazza Grande, al aire libre. Allí se habilitan unas 3.000 sillas para disfrutar del cine en una pantalla gigante de tres pisos de altura. La peli, "Les yeux verts", es bastante interesante. No obstante, nuestro alojamiento está a 7 kilómetros al norte, en Avegno, en pleno Valle del río Maggia. Los dos días siguientes descubrimos la naturaleza que guarda el valle: todo encajonado por altas montañas verdes, zonas de baño en las aguas frescas del río en Tegna, el mismo Avegno y cerca del propio pueblo de Maggia. También disfrutamos de la Cascata Grande, en Bignasco, una alta cascada que desemboca en una poza amplia donde también poder darse un chapuzón fresquito. Lástima que la sequía esté afectando a esta zona tan frondosa y haya carteles de reducción del consumo de agua en todos los pueblos.

Con tristeza nos marchamos del Ticino y, con tal de no volver al túnel de San Gotardo, abordamos la carretera Via Centovalli que nos lleva por unos paisajes de fábula hasta volver a adentrarnos por otra parte del norte de Italia (el Piamonte). Después volvemos a entrar a Suiza y subimos por el Simplonpass, un puerto a 2.008 metros de altitud, y, más tarde, descendemos las rampas de vértigo del Grimselpass, a 2.165 metros. Nuestro último destino está en la zona de Interlaken, un vergel absoluto y un valle muy turístico, entre dos lagos (tal como indica su nombre) y rodeado de montañones. Estamos alojados en Ringgenberg pero nos acercamos al encantador pueblo de Iseltwald (cuidado, que se agotan las plazas de parking rápidamente), donde paseamos y comemos a la orilla del lago Brienzersee. Pero es hora de decir adiós y volver a Zúrich para tomar el avión de regreso. Suiza, volveremos.

VIAJES / Suiza italiana y más (1)

Siempre es un placer volver a Suiza, un país maravilloso que rebosa de naturaleza gozosa de disfrutar: montañas, valles, lagos, ríos, cascadas... Esta vez la intención era conocer la parte italiana de una nación que, recordémoslo, está compuesta de diversas zonas geográficas de idiomas y culturas diferentes: está la mayoritaria parte germana, en el centro y norte, junto con la gala, en el oeste, y la italiana, en el sureste. Y aquí es donde nos dirigiremos, concretamente al cantón de Tesino.

Pero antes aterrizamos en Zúrich (al norte, zona de influencia alemana), en cuyo aeropuerto recogemos un coche alquilado por 390 CHF la semana, un Volkswagen Polo de cambio automático, asistente de conducción y navegador que nos facilitará mucho el recorrido. Subimos primero al norte para acercarnos al lago Constanza, pero al ver que no podemos cruzar la frontera alemana por estar atestada de gente (el 1 de agosto es día nacional en Suiza) nos quedamos en la localidad suiza de Kreuzlingen, donde descubrimos el estupendo Seeburgpark, un amplio parque al lado del mismo lago.

Ya en Zúrich, pillamos un alojamiento de precio razonable (no hay nada barato en este país) en el barrio de Langstrasse, en la zona latina, el hotel Bermuda (dependiente del cercano hotel Trip Inn Zúrich). Será el único hotel que tengamos, pues el resto serán apartamentos, donde podremos cocinar y consumir lo que compremos más económico en los supermercados (básicamente en los Coop). A Zúrich (y lo comprobaremos en el resto del viaje) también ha llegado la ola de calor (32-33 grados que caen a plomo sobre unos desconcertados suizos), por lo que nos centramos en buscar refugios térmicos: las zonas ajardinadas junto del canal Schanzengraben (perteneciente al río Sihl) y el Rentenwiese, un conjunto de praderas y zona arbolada junto al lago donde los acalorados pueden disfrutar de un baño.

Encaminándonos al sur, llegamos al bonito pueblo de Zug, que, sorpresa, también está junto a un lago, el Zugersee. Pero nuestro próximo alojamiento está en Lucerna, al lado del río Reuss, que desemboca en un amplio lago. En la ciudad recorremos el centro y los famosos puentes peatonales de madera: el Puente de la Capilla (Kapellbrücke), que es el más antiguo de Europa y está unido a la emblemática Torre del Agua, y el Puente del Molino (Spreuerbrücke), conocido por albergar la serie pictórica de la Danza de la Muerte. Continuamos hacia el sur y en nuestra siguiente etapa ya sí dejaremos el área germana para adentrarnos en la italiana, atravesando, eso sí, el túnel de San Gotardo (cuidado porque suele haber bastantes retenciones en verano). Nuestro destino es Lugano.

MÚSICA / Mad Cool 2016 (3º día): Pixies, Linka Moja, Interpol, Sigrid y Halsey

El viernes era claramente el día los Pixies (por mucho que no fueran oficialmente los cabeza de cartel). La banda de Boston, comandada por Black Francis, es la creadora del indie alternativo que explotó en los 90 abanderado por Nirvana y que, por distintas vías, pervive en nuestros días. Muchos grupos tienen influencia musical de los Pixies (renocida o no): sus míticos cambios de ritmo (Loud-Quiet-Loud), su bajo marcado, sus guitarras afiladas, sus letras surrealistas... Todo empezó con ellos. Y aquí están, en 2026, celebrando sus 40 años. Por eso la gira se supone que trae sus grandes "éxitos" (dicho sea entre comillas porque nunca tuvieron la repercusión comercial que debieran haber tenido). Y así fue básicamente, aunque también se atrevieron a meter tres temas de su último disco, "The Night the Zombies Came" (2024), que mezclan bien con su cancionero clásico y que demuestra que siguen bien activos, nada de vivir de las rentas. En cualquier caso, un repaso fantástico y un setlist aleccionador de su posición en la historia de la música: se marcaron siete canciones del magistral "Doolittle" (1989) y cuatro de su primero "Come On Pilgrim" (1987), por ejemplo.

Pero antes, al inicio de la jornada, vivimos un pequeño milagro, de esos que a veces se producen en los festivales. Una (para mí) desconocida Linka Moja, que salió solita al escenario con la que caía a las 18:40, simplemente con una guitarra acústica y un bajo que se intercambiaba en las canciones, y el resto, sonidos pregrabados. No parecía muy alentador, pero, de repente, surgió la magia: unas canciones de pop rock magníficas, interpretadas con una voz preciosa y con una actitud de cantautora estilo Elliott Smith que rápidamente cautivó a la (a esas horas) mínima audiencia, pero que fue aumentando a medida que crecía un show inesperadamente a cargo de la californiana, que acabó emocionada por la acogedora recepción. Luego estuvo por ahí la también estadounidense Halsey en plan diva del pop cuando, en fin, no es nadie, pero su actitud provocadora y algunas canciones con garra conformaron un set interesante. En contraste, la noruega Sigrid despliega pura naturalidad para ofrecer un pop sencillo, emotivo y efectivo. Después de ver con alegría en pantalla gigante la clasificación de España ante Bélgica para las semifinales del Mundial de Fútbol 2026, la música continuó por derroteros diferentes: el rock sureño de Kings Of Leon, que se me hace bastante pesado, y el indie-rock de los neoyorquinos Interpol, que tiene sus momentos brillantes y también otros más sedantes.

MÚSICA / Mad Cool 2026 (1º día): Foo Fighters, The Last Dinner Party, Wolf Alice y HotWax

El día inaugural del Mad Cool 2026 tenía a uno de los grandes pesos pesados de la actual edición: los estadounidenses Foo Fighters, ya sabéis, la banda de Dave Grohl, exbatería de Nirvana. Un grupo que, por derecho propio, se ha convertido en verdadero rey mundial del hard rock. Con una trayectoria impecable, que contiene una docena de discos, algunos más potentes y otros más comerciales, pero siempre con un sello de calidad innegable, Foo Fighters acumula tal cantidad de canciones míticas que el propio Grohl admitía que tratarían de tocar todo lo que pudieran. Y tanto. Estuvieron casi dos horas y media sobre las tablas, dándolo todo. Nada faltó en esa noche, desde un sonido notable a una actitud sublime y total complicidad con la masiva audiencia. Se nota que es un conjunto completamente compenetrado, incluyendo la reciente incorporación del nuevo batería, que es una absoluta máquina. Lógicamente, en tantos años de actividad, la vida pasa, y así es como perdimos al batería Taylor Hawkins en 2022, pero la vida sigue, no hay otra, y Dave Grohl está al frente para asegurarse de ello y seguir derrochando la pasión por el rock que muestra en cada concierto.

Pero también vamos a hacer hueco a las británicas The Last Dinner Party y su pop barroco. Salieron con todo el calor defendiendo perfectamente sus (hasta ahora) dos trabajos, de los que destaca especialmente el primero, "Prelude to Ecstasy" (2024). Su puesta en escena teatral y, por supuesto, sus buenas canciones fueron perfectamente defendidas en directo y llegaron a un público que lidiaba como podía con el soletón. Los también londinenses Wolf Alice apostaron por su indie rock peculiar, a medio camino entre los sonidos contundentes y rítmicos y la melodiosa (y a veces gritona) voz de la cantante. Y abriendo la jornada (aunque en una carpa protegida del calor), el neogrunge de HotWax, una chicas inglesas con desparpajo y ganas de meter caña.

MÚSICA / Garbage, incombustibles

En el marco siempre incomparable de las Noches del Botánico, que garantiza siempre el máximo disfrute de la experiencia musical (y gastronómica) rodeados de naturaleza vital en los días de calor madrileños, Garbage volvieron a demostrar que su propuesta está vigente. Un concierto impecable técnicamente, tanto por su interpretación como por el magnífico sonido del recinto, y con una Shirley Manson totalmente entregada al público para contar sus historias personales, defender sus convicciones políticas y sociales, y, en última instancia, llegar a a emocionarse de agradecimiento a los fieles asistentes que abarrotamos el espacio.

La banda recorrió su trayectoria con paradas en discos esenciales como "Versión 2.0" (1998), con 4 temas; "Bleed Like Me" (2005) o "Garbage" (1995), con 3 canciones cada uno. Sin embargo, hizo valer su reciente cancionero, representado por su último álbum, "Let All That We Imagine Be the Light" (2025), con 5 cortes, de tono más oscuro, que pasan perfectamente la prueba del algodón. Bueno, y ¡qué momento cuando versionearon "Lovesong", de The Cure! En resumen, una nueva gozada volver a sumergirnos en el rock alternativo con dejes de dance industrial que propone Garbage.

Setlist de Garbage en las Noches del Botánico, de Madrid (5-7-2026).

LIBROS / "Brevísima relación de la destruición de las Indias" (1552), de Fray Bartolomé de las Casas

El sevillano Fray Bartolomé de las Casas, abogado, fraile dominico, sacerdote, obispo, teólogo, filósofo y encomendero español del siglo XVI, se destacó por ser la primera voz potente en alzarse contra los desmanes y excesos aparejados a la conquista española de América. Justo 60 años después del "descubrimiento" del "Nuevo Mundo", consiguió publicar el libro en 1552, tras haber iniciado la redacción en 1540 y haberle hecho llegar un resumen al rey en 1542. Como consecuencia de ello, Carlos I promulgó el 20 de noviembre de 1542 las Leyes Nuevas, pioneras en todo el mundo porque prohibieron la esclavitud de los indios y ordenaron que todos quedaran libres de los encomenderos y fueran puestos bajo la protección directa de la Corona, aunque al final no se cumplieron plenamente.

Y es que el escrito de Fray Bartolomé de las Casas es muy explícito en cuanto a las barbaridades que muchos españoles cometieron en América. Desde malos tratos a pura y dura esclavitud, asesinatos selectivos y matanzas masivas indiscriminadas. La supuesta superioridad del Cristianismo llevó a tratar a los indígenas como meros salvajes sin alma que merecían cualquier tipo de trato o su mera eliminación sin piedad. Lo cierto es que el libro pudo circular libremente por un tiempo, lo que daba esperanzas de que la situación se revirtiera, pero el tiempo jugó en su contra. La monarquía española se fue haciendo más intransigente y, al tiempo, la Inquisición se hizo más poderosa. Hasta que en 1660 (108 años después de su publicación), el Santo Oficio decretó la prohibición del libro.

LIBROS / "Historia Oxford de Grecia y el mundo helenístico" (1988), editado por John Boardman, Jasper Griffin y Oswyn Murray

Hay obras de investigación (en este caso histórica) de tanta calidad que, además de marcar una época, se mantienen de referencia durante mucho tiempo. Es el caso de esta "Historia Oxford de Grecia y el mundo helenístico", editada inicialmente en 1988 por John Boardman, Jasper Griffin y Oswyn Murray. El libro recoge todos los conocimientos básicos que una persona corriente puede adquirir en lo referido al mundo de la antigua Grecia: desde su historia arcaica, clásica o helenística hasta su literatura, su filosofía, su arte, su teatro… Los dieciséis capítulos que lo componen fueron redactados en su momento por quince autoridades en su campo, la mayoría de la universidad de Oxford. Y eso que no es nada sencillo condensar toda la historia y la cultura de la civilización helénica en poco más de 500 páginas.

Pero lo consigue, ¡y cómo! Sumerge al lector en esa época clásica desde distintos aspectos de su sociedad según cada capítulo. Grecia: historia del Periodo Arcaico; Homero; Los mitos griegos y Hesíodo; Poesía lírica y elegíaca;  Filosofía griega arcaica; Grecia: la historia del Periodo Clásico; El teatro griego; Historiadores griegos; Vida y sociedad en la Grecia clásica; La filosofía en la Grecia clásica; La religión griega; Arte y arquitectura en Grecia; Historia del Periodo Helenístico; Cultura y literatura helenísticas; Filosofía y ciencia en el helenismo; y Arte helenístico y grecorromano.

Otro detalle fundamental de la obra se presenta al final de cada uno de sus capítulos: una detallada colección de lecturas complementarias, por partida doble en algunas ocasiones: las que recomendaban los propios autores en esos años y las que se han añadido en ediciones posteriores. Muchos de esos títulos siguen siendo vigentes y no superados en el presente, así que son una buena base de la que partir para profundizar conocimientos. Por si todo esto no fuera suficiente, la versión en español de 2022 incluye excelentes materiales complementarios: mapas históricos diversos, una quincena de imágenes a todo color y otras muchas en blanco y negro, una extensa cronología de la Antigüedad y sendos índices onomástico y analítico.